Share
Nastavljamo priču o LJ-korisniku SE-dječak o putu u Pakistan: Peeling žbuka na zidovima. Visoki strop s lijepo postavljenim drvenim gredama - u dobrom pansionu uvijek je prostran. Jeftini pakistanski madrac, jeftin kineski pokrivač i par buha. Osjećam se kao padishah, jer ovo je prvi normalan krevet u tjedan dana. A tu je i cesta u blizini, a vi više ne morate hodati nogama. Istina, uništava se na nekoliko mjesta, ali to je vjerojatno malo.
Ispalo je da nakon jučerašnjeg tijela savršeno funkcionira, iako su mišići drveni. Izgledam kroz prozor. Potpuno je pokrivena znatiželjnim dječjim fizionomijama. Očigledno, djeca su se okupila prije zore, ali nisu se pokazala. Usput, hvala im..
Prethodni dijelovi: Dio 1, Dio 2, Dio 3, Dio 4, Dio 5, Dio 6, Dio 7, Dio 8 , 9 dijela i 10 dijela
(Samo 22 fotografija)
Sponzorski post: Najbolji video tečajevi na Internetu, na stranicama ćete naći veliki broj video i audio tečajeva, kao i video tutoriali na različite teme i hobije. Budite prvi koji će dobiti najbolje!!
1. Rebus nazvan "razlučiti Kašmir"
Nakon doručka već u grlu i buku, budući da ste gost, onda gost cijele selo - idemo šetati s vodičem. Svi njegovi rodbina idu s nama. U jutarnjem svjetlu, uništenje nakon poplave izgleda zastrašujuće. Kad je poznato koliko rad i novac koji ti ljudi ulažu u zemlju siromaštvom u kojem žive, očito je da će oporavak potrajati godinama..
Selo stoji na ušću dviju planinskih rijeka na neku vrstu plitkog otoka. U normalnom vremenu, ova situacija je vrlo povoljna, uz pomoć drenažnih kanala problem navodnjavanja lako se riješi, što je od vitalnog značaja za ovo sušno područje. Obitelji ovdje iskorištavajući blizinu ceste rastu povrće za prodaju, uglavnom slatke paprike, koje putuju duž autoceste Karakorum do najbližeg grada.
Monsunske kiše u sjeni kiše u pakistanskim himalajama iznimno su rijetke. U anomalnom 2010, oni su monstruozne sile. U ovom selu, obje rijeke odmah su potopile obale i počele isprati polja, kod kuće ... Nitko nije mogao pobjeći, a za nekoliko minuta bijesne rijeke srušile su cestovni most, potpuno isključivši plažu s selima iz vanjskog svijeta. Spasio je one koji su uspjeli uskrsnuti.
2. Uništeni cestovni most
Ljudi nisu mogli doći na kopno 12 dana. Uskoro je hrana prestala, a glad je počela. Neka hrana je izbačena iz helikoptera - vlada je mobilizirala vojsku, uključujući vojno zrakoplovstvo, budući da je poplava zahvatila cijeli Pakistan..
3. Ušutkana obala. Blizina autoceste omogućuje vam uvoz cementa za zgrade, pa čak i električnu energiju. No, već tri mjeseca nema svjetla - oko polovice potpornja je preživjelo, a kada se ostatak obnovi, nije poznato
Nije slatko imalo onih koji su ostali na "velikoj zemlji". U jednoj od prethodnih zapisa spominje se podnožje Himalaja od posebne strukture: potoci dolaze na površinu bliže vrhuncima i tamo dolaze. Monsun je ove tokove pretvorio u potoke, a klizišta i muljevišta oprana su desetine sela. A kada je poplava završila, vraćena je toplina, iz koje se nije moglo pobjeći.
4. Nova kapela u staroj kući. Novi dio jednostavno je izrađen od kamena - nema novca za cement. Polovica ove kuće srušila je klizište
5. Na drugoj strani rijeke. Nešto je preživjelo, nešto pokušavalo obnoviti
Sada starješine mnogih naselja, uključujući i onu u kojoj Samandar živi, žele premjestiti kuće višu od rijeke. Ali vrlo je skupo i nije lako, morate se doslovno penjati na zidove ...
6. Prije toga nije bilo pola metra do ruba, kao sada, ali više od deset. Na nekim mjestima riječni krevet je više nego udvostručen
7. Obala odrezala obalu. Vidljivi su dva preostala dijela ceste.
Iz rijeke puše hladnim, ali čini se da sunce, ne zanima me da je u listopadu u dvorištu, jutros će nas završiti. Kažemo zbogom odjednom i jedan po jedan, ali ćemo ostaviti s brojnim zaustavljanjima - svaki brojač potresao je Samandarovu ruku i razmijenio nekoliko riječi.
8. Još jedna oproštaja? Ujače, gledajući u objektiv, kakvu šarenu infekciju!
9. Starost i mladost. Djeca su tužna jer su stranci rijetka zabava za njih.
Dan počinje sretno: brzo napuštamo cestu, unatoč škripanju u kostima, a džip je upravo ondje, premda je već bio pun lokalno bradavih muškaraca koji su željni doći do glavne ceste. Vodič se penje četvrtom u kabinu, ostavljajući naprtnjače na krovu kabine, zajedno s vratarima i ostalim putnicima, stajati na stranama tijela, na čijem su dnu pokrivači ispod pazljivog oka krstionog aksakala.
Još jedan kamikaze kashmiriti se uspinje na trčanje odbora automobila sa strane litice, motor sneezes, kašalj, a mi smo u tijeku. Ova je sudbina očito predodređena da se sruše od litice u rijeku, a nedavni kolaps koji je zaključao džip u ovom segmentu (automobil se pomiče do kolapsa i leđa), a praznine na putu čine sasvim očiglednim mjestima pada.
10. "Jesti" kišom i klizišta
Na nekim mjestima rub litice se uklapa gotovo pod volan, no mi ga nosimo mirno - to je samo tridesetak metara dolje, i iz nekog razloga nije zastrašujuće. Ova se cesta mentalno priprema za ono što se dočekalo u večernjim satima..
Ubrzo dolazi kraj sreće, ispred kolapsa. Prolazimo kroz njega. Jeep broj dva, koji su se kretali na ovom segmentu, ne, on je otišao dolje za neke cijevi, a kad se vrati, nije jasno. Dakle, naprtnjače na ramenima su opet ... Sunce je već visoko, vrućina s padina je visoka, voda u tikvici brzo dolazi do kraja i postaje loša, a dolina Indus je i dalje daleko ispred. Uskoro se više ne možemo kretati normalno, već samo puzavamo poput životinja, sjedimo u prašini na marginama čim pronađemo malu sjenu. Snaga akumulirana tijekom noći je gotova.
11. Jeep, na kojem smo jahali. Ksyusha u očekivanju daljnjeg puta pješice
To je cool u sjeni - vrući znoj teče preko lica i tijela i uzrokuje zimice. I dalje možete živjeti - prije odlaska, vlažem kosu i bandanna, pa su dugo suha. Idem u snovima da na rubovima Karakorum ima štandova za hranu, tamo se prodaje sjena, hladna flaširana voda, koja ima normalni okus, a ne kao ledena voda, što je nemoguće piti. U međuvremenu pečimo poput krafna u tavi. S tekućom toplinom, trideset je vrlo teško vjerovati, da se ovdje zimi, do jednog i pol metra snijega pada ovdje jedan dan.
12. "Djed je star, nije mu stalo." Neposredno prije toplotnog udara. Nejasno, ali Ksyusha je također bio neugodno. Odlučio sam postaviti ovu fotografiju u profil, u tablici sadržaja
13. Izgled snijega iz ove pećnice uzrokuje brašno. Na fotografiji - Nanga Parbat
Nakon dugog spuštanja uz prečicu prelazimo još jedan kolaps i nalazimo se u blizini umjetnog kanala koji radnici grade. Uvezeni cement, voda u blizini, kamenje za zidove također osigurava rijeka, samo su prstima ručno s prebacivačima. Nakon što udarite kamenje na takvu vrućinu, možete grijeh koliko god želite, neće biti zastrašujuće u paklu. Lokalni inženjer, koji vodi izgradnju kanala, pristaje nas baciti na autocestu u automobilu. Sa zahvalnošću smo se napunili u automobil s bezvrijednim i, slaviti, završili piti vodu. Vozači i lokalni stanovnici ostaju da čekaju džip koji još uvijek ne miris. Uz vodu smo žurili.
14. Rijeka slijeva, kanal desno
15. Nitko nikada nije čuo za gusjenice u planinama. Oni se ne koriste svugdje na autocesti Karakoram.
Na pola puta zbog oštrog zaokreta, niz novih Land Cruisera leti se u susret, praćeni praznim putnikom smrtonosnim Dodgeom, a naš inženjer pogodio je kočnice. Ispada da je komisija stigla da pregleda gradilište. Nažalost izlazimo iz auta, okrećemo se i vraćamo natrag. Opet, mi guraš gležanj do gležnja u bjelkastu prašinu. Rijetki prolaznici poput nacrta: crni i bijeli muškarci pozdravljaju ih oprezno i znatiželjno, šarene žene prolaze pokrivajući svoja lica.
16. U blizini sljedećeg sela odlučili smo čekati putnički džip i bacati naprtnjače u groblje u blizini plitkog arka hladnom i brzom vodom. Ubrzo smo okruženi djecom i uspijevaju uspostaviti dobar kontakt..
17. Igra kotača. Detalje potražite u prethodnom odjeljku. U jednom trenutku, sunce blijedi. Dječji smijeh sada se čuje iz daljine, ali udarni udarci su poput zvona. Numb usnice, suha usta. Odmah se ustajem (smrt mora biti zadovoljena) i kreće u pogrešnom smjeru prema zlu. Dehidracija, izlučivanje soli, toplina i napor dokali Sivku, to je očito toplotni udar. Stojim na sve četiri u jarku, osjećam kako se moje ruke i noge uronjene u ledenu vodu smanjuju. Izlijepite vodu na glavu, a zatim na poplitealne nabore i unutarnje strane laktova. Nevjerojatno olakšanje! Djeca prate manipulaciju s interesom. Želim nekako opravdati čudno ponašanje, počnem engleski objasniti im da volim vodu, ali ne razumiju ni riječ.
U ovom trenutku čuti se džipov hootsong na cesti. Opterećen je ljudima i stvarima tako da su samo kotači vidljivi. Proizvođač modela bi se pretvorio u sive boje nakon što vidite uvjete rada. Ljudi sa strane i koraci objesiti u klastera, pomiješana s naprtnjače, vrećice papra i križati juhe. Putnici i prtljaga, vjerojatno tri puta više od nesretne Dodge mogu uzeti. Čini se da ćemo morati ići pješice, a dolina Inda dobiti isto tijelo bijelog čovjeka. Neću dati novčić da ću ići s ruksakom do kraja sela.
Samandar spasava dan. On je i dalje naš vodič i još je uvijek vrlo cijenjen na ovom području. Ispada da naši naprtnjaci mogu nekako biti smješteni na samom vrhu. Prolaze ih ljudima koji visi na džipu, oni ih više prenose. Dok se sud i slučaj, na putu, čuje uska zvonjava, a uskoro zbog skretanja, aksakal se pojavljuje na motociklu. Pristaje nas odvesti na brodu, a Samandarovi ljudi u džipu uspijevaju bacati Dodge osim ruksaka.
Sjedim na motociklu, nježno zagrljaj struka bradatog kašmirskog muškarca, a Ksyusha sjedne za mnom i strastveno me zagrli oko struka, jer za nju gotovo nema mjesta. Motocikl se brzo pomiče prema naprijed, trese po stijenama, pred mojim očima sve počinje plivati s vremena na vrijeme, a želim se rasprsnuti smijeh - ako padnem, pitam se, bit ću preopterećen "Dodge" - mrtvačnica, jahanje sljedeći? "Dodge" pokazuje snagu materijala, zemlja se spušta, a sama cesta je neujednačena, s kamenjem, ruševinama i guscima. Automobil polako okreće kotače i ugrožava se s gomilom ljudi koji su joj pričvršćeni. Kako oni ne padaju, samo Allah zna.
Konačno na autocestu! Ovdje je još toplije, a sada oboje "plutaju" - Ksyusha također nije dobro. Potrebno je hitno u hladovini i kupiti litru i pol hladne vode. Kažemo zbogom motociklistima i popraćena mnoštvom jednako odjevenih bradavih muškaraca, upuštamo u najbližu trgovinu. Nije poznato hoće li itko razumjeti engleski - Samandar neće uskoro doći u Dodge, ali u njegovim je ustima takva Sahara, mislim da ću govoriti Urdu.
- Postoji li voda? Trgovac razumije engleski, ali odmahne glavom negativno - voda je gotova. Oko smanjuje obilje jeftinih kineskih proizvoda na policama, u rasponu od utakmica do desni. Od tekućina - soka pakistanskog prolijevanja, nemoguće je piti, a sprite i fanta u staklu.
- Je li hladno? - pitam, pokazujući na bocu. Ponovno negativno trese glavu. Pa, da, ne postoji struja od ljeta, već tri mjeseca.
Pod pažljivim pogledima bradatih ujaka, mladih mladih muškaraca i djece, još uvijek pada na lice (sve muške poda) bez tragova na grubo usidrenoj klupi pored zida. S jedne strane, pobuna boja kineske robe, s druge - monoton bijele odjeće ljudi okupanih u trgovini. Sjede dani uz autoput - trgovci, naučnici i samo znatiželjni. Dan za danom razgovaraju (pitam se što?) I pogledaj automobile s vremena na vrijeme. Život se neumoljivo protrlja poput Inda, a izgledi su jednako neizvjesni kao i blatne vode. Danas smo popodnevni monotonični događaji, a visokolazci neće propustiti takvu zabavu..
Tko nema dovoljno prostora, tiho sjedne na prag van. Zamršen, a ne povjetarac, doslovno se okupamo u znoju, i da bismo ostali svjesni, moramo se truditi. Ovo, drugovi, n ... n! Ako sada nema vode, povijest Kašmir općenito i osobito Gilgit-Baltistan, a ne siromašni za žrtve raznih bitaka i planinskih uspona, obogat će još dva leševa.
Kupujemo bocu spritova. Ova akcija izaziva oživljavanje u redovima publike uglavnom mlade generacije. Vela vruća slatka tekućina ulijeva u usta, misli se okreću tromo u glavi. Zanimljivo je, recimo da se spuštam niz zid na pod. Što će Ksyusha i naša pakistanska brata okupili ovdje? Ulijte toplo fantasti? Hoće li morati potopiti smrtno tijelo u Indu? Nije daleko odavde - u svemu stotinu metara. S druge strane, izgledat će kao da su vjernici pretrpjeli grijanje pogana. I u Indu, u neprozirnim vodama njegovih krokodila! Ta me misao tako brzo dovodi u svijest da sam prirodno počeo odgovarati na pitanja od trgovca koji smo i odakle dolazimo. „Russ? Oh! Rusija ". Naši odgovori su prevedeni na urdu tako da je svima jasno. Primanje informacija, planinari zajedno kimaju svaki put.
Indijski krokodili (gaviali) mogu doseći 6 metara dužine. I iako se hrane ribom, i iako ekologija više nije ista, ali stanovništvo je na rubu izumiranja, moje tijelo ne želi ući u Indske vode.
A ako Ksyusha sada klizne na pod, što da radim? Muslimani ovdje uistinu časti Kuranu i neće dirati inozemnu ženu s prstom. To jest, Ksyushino tijelo će sve povući u istu Indu i sve iste krokodile samo uz moralnu podršku bradavih gledatelja. Ne, bolje je da sprite ... On, usput, pomaže. Ne znam zašto, ali uskoro se osjećamo bolje i pod uzdasima dječjih divljenja (luksuz!) Kupujemo još dvije boce.
Pojavljuje se Samandar, vratari. Oni vuku naše naprtnjače u trgovinu. Mi smo indiferentni prema onome što se događa. Ne postoji snaga za kretanje, mogu samo pratiti mali razgovor. Tijelo je slabo i opušteno, kao u kadi. Samandar nestaje negdje. Uskoro, nekim čudom, materijalizira džip. Ovo je vidjeti Dodge s mladim pakistanskim vozačem..
Ovdje se oprostimo od jednog od trojice vratara. Pod pažljivim pogledom prisutnih, dajemo mu savjet. Ostavljam kao dar nožem. Zahvalan je, ali s lica se ne može reći je li zadovoljan ili ne. Usponamo u džip, planinari mašu rukama ...
Sjena, vjetar (džip ima krovni platno) i treća boja mišice dovodi me okolo. Vozimo uz Karakoram autocestu na sjeveroistoku, želimo doći tamo gdje nismo stigli - Fairy Meadow, Fairy Meadow. Ovo je jedino mjesto na padini Rakiotsky Nanga Parbat gdje se nalaze pansioni i možete se osjećati kao turisti. Prije svega, radujem se mogućnosti za pranje, jer to nisam učinila više od tjedan dana. Sudeći prema zemljovidu, u neposrednoj blizini crkve nalazi se veliki broj otelskih hotela, čak i uz autocestu, hotela Shangrila! Samandar kaže da je istina da je na vrhu uništena cesta za proplanak, ali malo hodati. Karta oduševljava oči.
18. Zelena je staza. Lijeva zelena trg - tamo gdje je sunčani udar, desno - gdje se završava cesta za vilinsko čedan. Karakoram Autocesta ide duž Indusa
Nisam ništa naučio od Sergeja Kašmir, Sergej. Prvo zvono - "Shangrila". Doista, gotovo na samoj obali Inda, uz cestu bio je hotel Shangrila. Jednom je bio. Od njega je ostao samo kutija sa slomljenim krovom i slomljenim prozorima, a vjetar prelijeva prašinu. Na izlazu na autocestu kažemo zbogom Abdulu i Rahima. Ti vratari nikada neću zaboraviti. Dajemo im veliki savjet, napravimo darove. Zaglavili su glavama. Sjedimo zajedno dugo u prašini ceste i ne možemo dijeliti s njom.
A onda ... Onda započinje najstrašnija cesta u mom životu ...
***
Fairyland leži na nadmorskoj visini od 3300, Indus teče na nadmorskoj visini od 1100. Razlika se mora prevladati djelomično u džipu, djelomično na naša dva. Nisu spremili novac na putu prema čistini, vjetar u serpentinu i položen uz zidani zid na vertikalnoj visini. Mnogi od njezinih dijelova su presavijeni ručno. Ali oni koji su se, očito, presavijali, zapravo nisu voljeli život. Oni koji slijede ovu cestu uopće ne cijene život..
19. Ulomak ceste. Baza je gomila kamena rukom.
Ako su dizajneri željeznica naučili graditi od mještana, svaki drugi klizač bio bi odveden s srčanim udarom iz njihovih vožnji. Na početku klanca postalo je jasno zašto se proplanak naziva Sajamom. Priča će biti ako dođemo tamo živ. Širina ceste je minimalna, manevar, pogotovo prilikom skretanja, iznimno je ograničen. Na zavojima zavojnice, džipu nedostaje radijus, a vozač ga vraća natrag u ponor, a kad se koči, vozač se vuče bočno na stijenama do nagiba, jer imamo različite gume i najmanje dva od njih se nose na kabelu.
20. Na početku smo "put smrti". Odatle će ići više i više. Indus teče dolje. S druge strane rijeke Karakoram Highway
Uskoro ćemo se zaustaviti, vozač pokušava vidjeti cestu ispred sebe, iz nekog razloga, bez napuštanja automobila. Jednostavno: s desne strane, između džipa i stjenovitog zida, nemojte gurati dlan. No, s druge strane, oba su kotača isprepletena s rubom litice. To jest, možete otvoriti vrata i odmah otići u svemir. I dno klanca nije vidljivo. Ovdje stotine metara. Čak se i osjećam loše kad gledam dolje - od očaja. Vozač je mislio, jer je mala škriputa ispred pretvorila cestu u spuštajuću rampu u ponor. Ksyusha i ja transplantiramo najdalje od ponora, da na neki način nadoknadimo padinu. Sigurno prolazimo. Ali do samog kraja sjedimo na strani daleko od litice, prianjajući jedni drugima, jer je na cesti bilo nekoliko neugodnih mjesta.
Jednostavno prevodimo duh, jer se zahtjevni signali rogova čuju odozdo. Ovo je uhvatilo lokalnu mafiju ...
***
Ovdje je vrijedno objasniti. Broj cesta uz autocestu na ovom području čuvaju lokalni vozači. Ako želite voziti cestom, molimo koristite njihove usluge, ali ne - bit ćete pretučeni. Kad smo napustili autocestu, Samandar nije vidio ni jednog automobila, i bilo je jasno da nitko od nas ne želi čekati na suncu. Zato su išli dalje u džipu. Dio serpentina može se vidjeti odozdo, a primijetili smo. A sada je lokalni vozač, koji je vozio lokalni vodič, zahtijevao zadovoljstvo..
***
Međutim, Samandar je ovdje poznat, pa ne dolazi do masakra, samo kada dođete do mjesta gdje ne možete izaći iz auta, a ne u ponor, zaustavljamo se, a naš vozač s dirigentom s jedne strane nape, vozača iz lokalnog, s druge strane, tvrdi.
Govoreći u povišenim tonovima Urdula, dugo se širi u apsolutnoj tišini klanca, a sudeći po emocijama i gestikulacijama, lokalni prijatelji ne žele pustiti nas baš tako. Ali s Samandarom teško je raspravljati, on je previše cijenjen čovjek. Na kraju smo došli do kompromisa, lokalni vodič nam se mijenja, lokalni vodič se plaća i šalje kući i idemo dalje.
21. Slyuschay, kagda far paedem i?
Uskoro je prikazano mjesto gdje je cesta isprana hrapavom strujom. Imajući poteškoća s time da se skače preko njega, idemo pješice. Pozovite broj dva - ako planinar kaže da idete malo, provjerite s njim točno koliko. "Malo" je izraženo u porastu "samo" dvjesto vertikalnih metara u sumrak. I opet, nismo u sebi - ni oštar pad visina, ni tjelesni napor sami se osjećali, ali postalo je jasno da nećemo doprijeti do Fairy Glade. Odlučeno je doći do prvog sela i tražiti da provede noć ...
22. Nismo stigli do Fairy Glade. Nanga Parbat u zalasku sunca
Nastaviti ...
Legal Technique