Zašto se samo u Japanu osjećam tako strano

Sergey Korol izvještava: "Roland Barth u Carstvu Znakova izjavio je da bezbrojne morske mogućnosti tvore sustav koji udara u daljini, izoliran od vanjskog svijeta, a njezino ime je Japan, a William Gibson nazvao je zadanu budućnost koja je stvorena kolektivnom i nesvjesnom maštom. Ne govorim ništa, ali samo sjedim na kiši na autobusnoj stanici pod zvučnim signalom pješačkog prijelaza, zapisujući nevjerojatno neugodnu bilješku. Zašto bih se svake godine vukla ovdje? Kako mogu osušiti cipele?

Sve zemlje kao zemlje, a vi ste otok. Svi su gradovi slični gradovima, a vi ste automobil za život, tvornica neugodnog postojanja, poput Le Corbusierovog sna, potaknutog očaja i iznutra. Glatki svijet neona i betona. Gradski ormar, koji ne odgovara mojim stvarima. Ljudski mravinjak u kojem sam buba. Buba u mokrim cipelama. Sjedim i razmišljam o Andre Hendrixu, koji nije mogao naći svoje mjesto u Tokiju, kupio je okrugli komad vinila promjera dva metra u mojoj omiljenoj hardverskoj prodavaonici Tokio Hands, a nosio ga je po cijelom mjestu.

Četiri godine i tri puta naš odnos je prošao kroz sve faze: od šarma do razočaranja i natrag. I samo sam ovaj put naučio shvatiti Japan relativno trijezno. Okružen sam zbirkama eseja i knjiga o povijesti Tokija, kupio sam kamere i noževe oštrice s grubim rubovima, donio mu je mušku suknju i zaboravio tradicionalni i zabranjeni paket snage u prtljazi. I donijela sam sa sobom dvadesetak filmskih spirala, nekih dojmova i promatranja.

let

Nije bilo izravnih letova iz Berlina u Japan, samo uz prijenos. Volim zrakoplovstvo i stoga sam izabrao let na takav način da letim zanimljive zrakoplove: idite tamo do Airbus A350, natrag na Dreamliner.

Letjeli smo iz Berlina i prešli smo u Helsinki. Ovo su bili posljednji dani rada uništenog "Air Berlin". Letovi su se stalno odgodili i otkazali, naši su bili odgođeni za dva sata, uništavajući mali transfer u Helsinkiju. U blizini, talijanski djed me je dugo tražio, što znači da je "let otkazan".

Tokijo

Važan dio dolaska u Tokio je izlet na gradsku električnu liniju Keisei. Na neki nepoznat način, šetajući pored malih rižinih polja pored kuća, uranja u podzemni tunel ispod zračne luke, a nakon još jednog sata prolazi pored istih polja i kuća, koja se postepeno rastu u metropolu Velikog Tokija. Na putu do vlakova, niske brojke u bijelim medicinskim maskama sjesti i sjesti, trešnje kapi jesenske kiše iz prozirnih kišobrana. Gledam to u velikom umoru i radosti, neprestano zaspavši, sjedajući uz glavu na kovčegu, iscrpljen devetosatnim letom i osam sati kasni kašnjenje.

Šetajući Tokio, vrlo rijetko ćete naći spomenik (osim istog tipa Shinto hramova), što je prilično iznenađujuće za najveći grad na svijetu. To je uglavnom zbog psihologije japanskih. Za njih, ni spomenik u sebi nije značajan, već osjećaj kontinuiteta, postojanosti i stabilnosti, čak i ako se mijenja i jedinstveno. Oni vole pokazati ovo načelo na Iseovom hramu, koji je potpuno uništen i obnovljen svakih 20 godina - ali za japanske ostaje točno isti spomenik kao što je bio prije nekoliko stoljeća. Tijek nepromjenjivosti važniji je od stvari. I cijeli život Japana teče u ovom potoku, usmjeren je na njegovo očuvanje. U posljednjoj obnovi Ise hrama 1993. godine, sudjelovalo je više od 200 tisuća ljudi.

Joris Beckhrut piše da postoje dvije vrste kulture na svijetu: jedna gradi kule, a druga ne. U kulturama s kulama, gradovi imaju opipljivi centar (gdje se nalazi ova kula). U Japanu tornjevi nisu postavljeni. Distribucija, nepromjenjivost, neiskrenost, filozofija osobnog prostora je važnija. U samom središtu Tokija - carske palače, skriveno u parku na otoku - praznina i vakuum. Čak ni noću ne upali svjetlo..

Mogu li lako izdvojiti stranca u gomili, čak i ako izgleda poput japanskog izvana, samo za zapadnjake, drugi položaj i hod. Hodamo slobodnije, naš korak je mekši, leđa je ravna. Zapadnjaci su poput pantere među pingvinima.

U japanskoj fussiness i conciseness, postoji ogroman soj neugodnosti koji je izgrađen u apsolut. Čvrste čizme i uski ovratnik Sararimanove košulje, uske donje rublje, grubo odijelo za školsku odjeću. A kad su Japanci relativno udobno odjeveni, čini se da to pokušava nadoknaditi brzinom pokreta i zanosa. Praktičar uvijek traje, gurajući košaru ispred sebe. Na kolicima prijevozničke tvrtke "Kura neko tak-o-bin" nacrtana je najslabija logotip na svijetu - mačka koja nosi njezin mačić. Imamo mnogo zajedničkog s japanskim: zapravo ne znamo kako se opustiti.

Tokio je grad stepenica. Pod utjecajem devastiranog potresa Kanto i bombardiranja tijekom Drugog svjetskog rata, zahtjev za brzo evakuaciju bio je uključen u urbanističke propise. I put ove evakuacije čeličnih vanjskih stepenica svih stilova i oblika. Pitam se kako se to kombinira s činjenicom da tijekom snažnog potresa stubišta najprije pada.

Kada potres uhvati Japana u baru, podižu samo naočale - tako da pivo ne prolije. Kad je naš stan iznajmljivao od građevinskih radova u susjedstvu, A. prkosno je spavao u platno - tako da se ne bi nalazila gola ispod ruševina. Ali drugu noć smo potpuno navikli. Kao da spavate u vlaknom. Na devetom katu.

Nevjerojatno je da Tokyo nema opći plan razvoja. Urbanistički planovi i druge transformacije u Tokiju također ne postoje. To je otežano iznimno visokim troškovima zemljišta u gradu i strožim zakonima o zaštiti privatne imovine. Uzmi i ruši nekoliko blokova kako bi izgradio park ili izgradio biciklističku stazu? To je jednostavno nezamislivo poduzeće. No, Tokio je poput i ne utječe na sve. Grad živi i razvija se samostalno - i to dobro funkcionira.

Japanski su ne-teče nacija. Kao što je kršćanski Fruno primijetio zabavno, "čini se da polovica Tokija živi u beskonačnom jetlagu, gdje je cestovni radnik otišao u trgovinu-kabini za kolač od riže, jeli i zaspao dok je stajao uspravno naslonivši se na sivi beton susjedne zgrade. Starbucksov uski stolić, koji se drži poput mrtvog pauka, nema ničega za reći o podzemnoj željeznici - u bilo koje doba dana jedna trećina putnika spava, često na ramenima jedni od drugih, kao da grad traži vremena od ljudi i ukrade ga može ".

Jedna od najzanimljivijih stvari u Tokiju je mnoštvo malih prodavaonica prehrambenih namirnica, kabini. U gradu su desetine tisuća, jedna trgovina za 1.800 stanovnika Tokija. Svaka je površina s prosječnim ruskim stanom, unutar desetak police s najpotrebnijim: riža, brza tjestenina, soda, alkohol, kolači. U kutu se nalazio stalak s časopisima i mangama. Na blagajni nalazi se mala ploča u kojoj se kobasica na dužnosti rotira dosadno. I sve to radi cijelo vrijeme, poput malog stroja. Iz dana u dan, iz godine u godinu.

Conbini otvorio desetogodišnju franšizu. Obični vlasnici su par starijih Japanaca koji stavljaju svoje ušteđevine u trgovinu. Međutim, ogromna, teška konkurencija često smanjuje dobit od vlasništva trgovine na nulu. Domaća momčad se bori s protivnicima, zatvarajući i otvarajući trgovine u suptilnom smislu potražnje. Pa, ljudi iz Tokio svaki dan idu u Conbiniju za kolače od riže, pivo i glupo vitaminsko piće zbog veselja..

Tokio je izuzetno mirno i ispražnjeno grad bez središta i često bez opipljivog sustava uređaja, može se protezati na desetke kilometara bez ikakvih promjena. Za razumijevanje topografije u Tokiju, nisin, suribashi igra veliku ulogu. Plato na kojem Tokyo stoji, na mjestima razvedenoj nizinama - i njihovo poseban život teče u njima.

U antičko doba, topografija grada utjecala je na mjesto prebivališta Tokija. Bogati ljudi, samuraji i predstavnici šoguna naselili su se na brdu, dok su obični građani živjeli kompaktno u nizinama, u Suribashi. I takav je sustav danas u velikoj mjeri sačuvan. Samo sada na brdima brda su uredske zgrade i neboderi.

Suribashi su gusta, lokalna područja koja se sastoji od malih privatnih kuća. Zbog činjenice da je zemlja izrezana na mnoge sitne komadiće, teško je kupiti za velike gradnje. Stanovnici klize u svoje male stanove na strmim cestama, pa čak i stepenicama i tamo žive svoje živote. Suribashi - najzanimljivija područja za šetnju. Idem tamo i ja.

Čini se da je Japan zemlja koja ni nije ni ušla u borbu za ravnopravnost spolova, ili je izgubila davno. Broj radničkih žena se smanjuje, broj žena političara vise oko nula, a rijetke uspješne žene idu na skupove s riječima koje moramo bolje pobrinuti za naše ljude..

Istodobno, u Japanu, oko polovice žena ima visoko obrazovanje. Snimanje rezultata!

U Tokiju, male produkcije su visoko razvijene, Koba utakmice su sitne male tvornice s desetak zaposlenika, koji se obično nalaze na prvim katovima kuća. Danas u Japanu ima više od 5 milijuna Koba utakmica u kojima je zaposleno 99% privatnih poduzetnika. To je osnova za gospodarstvo: završavaju, prerađuju, prepakiraju proizvode velikih tvornica. U bilo kojoj utakmici Koba možete ručno dodirnuti lonce, Shinkansenove dijelove i opremu za NASA..

Primjetna je uloga koju igraju Koba u japanskom gospodarstvu. Rasprostiru nas gradove tradicionalnih tvrtki na običnim ulicama. Idete kavu, a u podnožju kuće djedovi su zauzeti. Kao rezultat toga, grad izgleda čvršće, živ. I nitko ne treba ići na posao u ogromnoj industrijskoj zoni pola sata - možete dodirnuti tavu čak iu vašem dvorištu.

Osim toga, mikro proizvodnja utječe na kulturu poštivanja ručnog rada, sudjelovanja u procesu stvaranja stvari. Na TV-u postoje TV emisije o utakmicama Kobe: "Sagradili smo neuništiv zid!", "Haha, još niste vidjeli razarača zidova koje smo prikupili!" Oh, ova zemlja naporne djece u tijelima odraslih.

Staro japansko društvo suočava se s novim izazovima koje nikada prije nije poznato. Među tim problemima - senilno zločin. Od tugovanja i usamljenosti starijih osoba, kulturne navike počinju propadati, što im nije dopustilo da u mladosti budu nepristojni prema drugim ljudima. Stari ljudi vjerojatnije počinju zločine. Država troši milijune jena na stvaranje posebnih zatvora za starije osobe - zapravo domove za njegu.

Mnogi stariji ljudi su zaključani i vode život neprijateljskih ljudi, hikikomori. Kada su, u pripremi za godišnji dan starijih osoba, službenici tražili 111-godišnjeg Sogen Kato, pokazalo se da je heroj dana bio mumificiran. Prema njegovim rođacima, posljednjih 30 godina, Kato je živio sam i nije primio goste. Sjetio sam se gledajući neki kratki film o tome. U završnici, svi Japanci jednostavno prestali napustiti svoje domove, a roboti su im donijeli hranu..

onomichi

Onomichi je mali lučki gradić između Hirošime i Osaka. Nalazi se desetke kilometara duž obale, ali na svakom mjestu izgleda maleno, od obale do brda, na drugom rubu možete prošetati deset minuta. Na cijelom gradu je linija vlakova na kojoj rijetki turisti i strastveni biciklisti dolaze na Onomichi.

Nisam razumio razlog, ali Onomichi je grad biciklista. Počele su rastavljati svoje pokrivače točno na maloj željezničkoj stanici, gdje su čak i izgradili posebni autobusi za njihovu praktičnost. U Onomichiu se nalazi i poseban biciklistički hotel, u kojem sobu možete voziti s ulice i parkirati se unutra.

Jednom godišnje održava se veliki festival za bicikl, čija je zadaća blokirati dio golemog mosta koji vodi od grada do velikih otoka Sikoka. U normalno vrijeme nije moguće hodati na njemu..

U Onomichi smo se naselili u tradicionalnom hotelu. Prethodno iskustvo življenja u ryokanu bilo je malo katastrofalno, s papirnatim zidovima i stalnom hladnoćom koja čak ni lukav ugrađeni klima uređaj nije mogao probaviti. Bojala sam se ponavljanja, pogotovo kad sam vidio da se hotel pokazao kao hostel - na drugom katu desetak ljudi marljivo ograđeno kliznim zidovima. Na podu se nalazi futon, japanski tradicionalni madrac.

No, u stvari, ostatak u hotelu bio je divan. Morao sam se prati u maloj zasebnoj zgradi, ali nakon toga sam udahnuo dosta zraka na moru i vidio dovoljno zvijezda na bol u mom vratu. Od spavanja na tvrdom futonu, tijelo se pretvorilo u malo crveno, ali ujutro je zore pogledalo kroz prozor, opravdavajući drugo ime Japana. Bilo je šteta što smo samo ostali ovdje za jednu noć..

Na Onomichi će me zapamtiti za veličanstvenu večeru u malom ribarskom restoranu na dva stola. Gotovo sam zaboravio kako biti neugodno zbog pozornosti koju kuhar posvećuje svakom gostu i gotovo se odlučio probati zbog njega - ali u posljednjem trenutku promijenio sam svoj um iz nekog razloga. I tako se rijetko događaju u provincijskim gradovima-u kojima-ništa-ne, to hodanje noći Onomichi je bio poseban užitak da se radujete i što jedva odlučite ponoviti ponovo.

Pa, Onomichi se također smatra gradom s jednom od najviših koncentracija mačaka. Mačke su posvuda, čak su i na običnim japanskim komemorativnim umovima na malom žičarom koji traje minutu od podnožja brda do vrha. Napuštate od postaje - a ljubavlju ima i spomenik za mačke.

Naoshima

Onomichi je bio tranzitna točka na jednoj od glavnih i najudaljenijih točaka putovanja iz Tokija - otoka Naoshima. Mali otok u nekoliko sela postalo je japanska Meka za ljubitelje moderne umjetnosti: na njemu su već izgrađena tri muzeja, ne računajući značajan broj umjetničkih objekata i instalacija.

Za Naoshimu traje pola dana, premda su udaljenosti smiješne čak i prema japanskim standardima: morate se nekoliko puta prebaciti s električnog vlaka na električni vlak, ići trajektom, a zatim udarati na polu pustinjski otok. Natašte na cesti bio sam u iskušenju saratoman bento kutije s ribom i povrćem, ali brzo sam shvatio svoju pogrešku i nije ga ponovio..

Mjesto Naoshimine moći je Muzej Benesse, kojeg je sagradio izvanredan japanski arhitekt Tadao Ando (kasnije u Kyotu, slučajno ćemo pronaći knjigu o svom radu). Muzej je organizirala japanska poduzetnica Soichiro Fukutake. Uznemiren smrću svoga oca, vratio se svom rodnom otoku i preispitivao svoje sudjelovanje u svom životu. Kako bi pomogao ugroženom Naoshimu, poslovni čovjek odlučio je ovdje organizirati likovni skup - kako bi "novi ljudi" koji su došli pomogli stanovnicima otoka da se osjećaju potrebnima. Inspiriran, čak je preimenovao svoju tvrtku "Benes", što znači "dobro postojanje" iz latinskog..

Na žalost, muzej ne može snimati slike, ali žurim svjedočiti - ovo je jedan od najvećih muzeja moderne umjetnosti, gdje sam bio. Andova arhitektonska arhitektonska arhitektura stvara poseban prostor u kojem se ne osjećaš kao posjetitelj sjedišta Tyrellove korporacije od Blade Runnera, ili heroja Petog elementa. A što je s osjećajem slika Claude Monet, uronjen u tu atmosferu!

Kao i većina drugih otoka, Naoshima izgleda poput konusa, gdje su svi najzanimljiviji oblikovani na vrh. Stoga s bilo kojeg muzeja pruža prekrasan pogled na zaljev i zalazak sunca. Zanimljivo je, pored muzeja u "Benesse" djeluje na otoku posebnog umjetničkog hotela, gdje možete ostati usred umjetnina.

Međutim, živjeli smo u sićušnom hostelu, gdje nitko osim nas nije bio - uključujući i upravitelja. I samo bliže noći u susjednoj sobi, ušutjela je vitka europska žena, a ona je trčala oko otoka, unatoč njegovoj planini. Proveo sam još jednu tešku noć na futonu, gledajući prozor koji je treperio svjetiljke na krilima zrakoplova koji su poslani na daleko trans-azijski način iz Tokija točno iznad mene.

Osim muzeja i umjetničkih objekata u Naoshima, ništa ne postoji: samo nekoliko sela, marina i neka tvornica Mitsubishi iza brežuljaka koji nemaju pristup: ni fizički niti čak topografski. U osam navečer, otok umire: stranci puze po svojim hotelima, noću noću blistaju samo svjetiljke, prozor malog automatskog rublja i mali kabini obitelji-ožujka koji se umjesto tradicionalnog okruglog sata zatvara na deset.

U Naoshima je vrijedno provesti nekoliko dana: provesti noć u umjetničkom hotelu, doći do susjednih otoka, gdje Benesse nije sagradio manje vrijedne muzeje, vozio električni bicikl, pješke do brda, posjetio stare Shinto hramove obnovljene na modernom način. Ali sljedećeg smo jutra pobjegli s otoka, dajući zalog da se ponovo vrati neko vrijeme..

Osaka

Osaka je glavni grad, Tokio je posve drukčiji. U početku sam pretpostavio da će Osaka biti takav Pieterburg, razvijena provincija sa svojim kulturnim kodom. Zapravo, izgleda više kao neka vrsta Rostova (u kojem ja, zapravo, nikad nisam bio).

Za razliku od čistog i pretjerano organiziranog Tokija, Osaka je izgledao preopširno, poput japanskog Hong Konga. Možda je zbog toga u Osaki puno kineskih turista - hodaju u uniformnoj liniji oko butik distrikta. Ja sam podlegao univerzalnoj iskušenju i kupio bežičnu slušalicu u Apple Storeu. U isto vrijeme, prvo sam ga posjetio, sadašnjost.

U Osaki je sve bilo na neki način pomiješano i na kraju se pokazalo nepresušnim: ne mogu se ni sjetiti što je bilo izvanredno. Posjetio sam čuvenu trgovinu korištenih filmskih kamera, što se u praksi pokazalo prilično lošim. A. pobjegao je u akvarij oko kojeg je odbila reći ništa. Proveli smo dva dana u potrazi za okonomiyaki, ne sumnjamo da ova riječ znači nešto poput "hrane" - drugačije i sve više i više čudnih jela su služili tamo svaki put..

Nara

Od Osake smo otišli u Naru. Nara, Osaka i Kyoto formiraju jednakostranični trokut - između njih oko 80 kilometara ravno. Čak je iznenađujuće kako su Nara i Kyoto uspjeli ostati tako jednostavni, pošten i uredan na pozadini rollirajućeg, pretjerano azijskog susjeda..

Nara je popularno turističko odredište među samim japancima. U blizini Nare, japanska su plemena udružena, nakon čega je država rasla. I dalje se vjeruje da je neka vrsta japanskog duha pohranjena u Nari, koja je tako važna za učenje i očuvanje. Tražio sam, ali nisam ništa primijetio.

U Naru smo do ponoći stigli do crossbar shankenah. Na vratima zatvorenog hostela nas je dočekao znak: "Dragi Sergey i Anna, zatvoreni smo, ali molim vas nazovite kod 1234 na stražnja vrata i uđite." Unutra je bio križ između ryokan i svemirske letjelice. Šteta su što su gosti cijelu noć odlazili i odlazili.

Nara uopće nema nikakve veze. Od znamenitosti - park s jelima, koji se može hraniti s posebnim kolačićima i glačati. Deer neobično drži, mužem rubove košulje i zahtijeva kolačiće. Kineski turista glasno maše rukama. Japanski duh je prisutan. Vlak u Kyotu privlači - nemoguće se oduprijeti.

Kyoto

Kyoto je jedan od omiljenih japanskih gradova. Primijetio sam da svugdje tražim moju apstraktnu Petrogradu - mjesto koje je duhovno suprotno nekom centru, nešto raspršeno, kulturno, tiho, gastronomsko. Dakle, Kyoto je pravi lokalni Petersburg.

Već poznajem sve svoje omiljene kafiće i stražnje ulice, sjećam se njihovog položaja s topografskim njuhom - mentalna karta Kyota čvrsto je utisnuta u svijest. U svakom omiljenom mjestu želim vikati: "Što se, doista, ne sjećate? Da, ovdje sam sjedila prije godinu dana!" Pa, sjedio sam i sjedio, ima li se od tada malo pomalo.

Jedna od najugodnijih gastronomskih avantura je ručak i večera u malim obiteljskim restoranima izakaya. Hrana je demonstrativno jeftina i jednostavna, a domaćini pokušavaju dati gostima cijelo vrijeme. Trebao je plesati s njima takvom plesu pristojnosti i sklonosti: "Drago mi je što ću vam odrezati najbolje od tune." - "O, hvala ti puno, volimo provesti puno vremena s tobom!"

U Kyotu, ja tradicionalno idem u japansku kupelj, osjećam. Iako se vjeruje da su najtoplije kupke u Tokiju, na 46-47 stupnjeva, Kyoto je također dobra.

Za japance, kupka je analogija puba za Britance: mjesto gdje se bogati i siromašni miješaju, gube elitizam i mogu jednostavno komunicirati jedni s drugima, podijeliti vijesti. Postoji čak i posebna mobilna aplikacija za pretraživanje u blizini. Na vojnim fotografijama, domaći su se zanosi zarobljeni od Marshallovih otoka koje su zarobili japanski, koji su se časnici izgradili za sebe u gustom džunglu. Nije ni čudo da postoji još jedna polu-posuđena riječ "sikinshippu", od engleskog kožara - "gola bratstva kože".

Svaki put kad se sramim zbog dolaska ovamo tako kratko.

Gotovo slučajno smo posjetili Hirošimu - nismo htjeli sjediti u Osaki na kiši cijeli dan. Od Osaka do Hirošime, ispalo je samo nekoliko sati na brzinskom shinkansenu. Oblaci su se očistili, a sunce izašlo na pola puta.

Hiroshima proizvodi dvostruki osjećaj. S jedne strane, iznenađujuće je posjetiti mjesto tako strašne i poznate vojne katastrofe. Stajao sam na poznatom T-mostu, koji je američki navigator usmjerio na atomsku bombu desetaka godina. Čini se da će u Rusiji biti izgrađen veliki park s spomenicima na takvom mjestu, a grad će postati glavni grad nacionalne žalosti. Ali japanski su različiti: malena stela, nekoliko muzeja, i to je sve. Samo pomisli, atomska bomba - život nastavlja!

S druge strane, osim prethodne tragedije u Hirošimi, ništa zaista nije ostalo. Ovo je čest, dosadan japanski grad: dom, tramvaj, američki i kineski turista. Je li to gastronomska fešta i prekrasna Hirošima kamenica blago osvjetljavala dojam.

U blizini kafića razgovarala je s gospodaricom Siba Inu. Pitam, je li istina da se taj divni pas dobro slaže s drugim životinjama i djecom? "Da, da!" - gospodarica me uvjerava. Malo kasnije, u Tokiju, moji prijatelji odvratili su: "Jeste li ludi? Skloništa su prepuna Sibsa, koji su bili angažirani nakon uspjeha" Hachiko ", ali nisu mogli ukrotiti".

Htio sam se šaliti da sam želio zvati moju Sibu lijepu japansku riječ, na primjer, "Kusai". Odmah se ispostavilo da zagriz u japanskom znači "smrdljiva".

I još Tokija

Obožavam te kućne padine - kao da su njihovi vrhovi izrezani nožem pod oštrim kutom. Vješta kombinacija širine ceste, kojoj se kuća susreće, čini potrebnim smanjiti njegovu visinu na taj način. Druga pravila ograniče visinu kuća, koje lice fasada na autocestama, a zgrade moraju biti izgrađene u obliku daske - uobičajeno visoku palubu i malu čarapu koja gleda na ulicu..

Tokio je grad u kojem je prosječna starost kuća dva puta manja od prosječne dobi njezinih stanovnika. Nove građevine su u izgradnji, oko 14% (u usporedbi s 65% u Francuskoj i 80% u Velikoj Britaniji). Japanci polako guraju sve svoje živote po stambenoj ljestvici, krećući se od malih stanova u veće stanove. A ako nema resursa, onda žive dok žive. Ono što je samo jedan video blog o organizaciji sićušnih japanskih apartmana.

Smiješno je da u kulturnim područjima grada postoje stambene zgrade, usredotočene na pojedinačne žene. Oni marljivo oglašavaju sliku moći, nezavisnosti: kazališta u večernjim satima, joga ujutro, koktele s cool momcima. Carrie Bradshaw, ali u japanskom stilu.

Za razliku od europskih zemalja, Japan nikada nije imao eksperimente s komunalnim stanovima. Tokio je oduvijek živio u svojim, čak i vrlo malim.

Tokijski ljudi često izgledaju kao nacija sinova koji su umorni od življenja pod utjecajem jaki i vrijedni očevi, zbunjeni i očajni. Neki od njih dolaze na posao u Conbiniju u nadi da će doći do rosa (gubitka) - proizvoda čija je vrijednost istekla. Drugi su se razočarali seksualnim, kulturnim i društvenim životom i pretvaraju se u shoshok-danshi, biljojedi: žive sa svojim majkama, pišu dok sjedaju i često nose donje rublje.

Ljudi na ulici obično se sjećaju čudno odjevenih ljudi: nakaze, punkera, djevojaka u školskim kostimima, koji su preplavili neke ulice grada. I sve to stvarno postoji. Razvoj svoje ulične mode Tokio je dužan dvoje ljudi: Wajiro Konu i Shoichi Aoko.

Cohn je proveo mladost u međuratnom razdoblju u regiji Ginza, gdje je promatrao zaluđu mladih ljudi u europskoj odjeći i europskom odijevanju. Japanski dandies nazvali su se Mogah (moderna djevojka) i mobo (moderni dječaci). 80 godina kasnije, 1996, Shoichi Aoko započeo je fotografiranje neobično obučenih mladih ljudi u Harayuki području. Nakon Drugog svjetskog rata, Harayuki je bio lokalna kuća američke vojske, a nakon što su napustili područje, ostao je središte slobode, neovisnosti i samoizražavanja. U osamdesetima je postao mjesto redovite skupštine "izgubljene generacije", koje je nastalo nakon industrijskog i demografskog buma šezdesetih godina. Aoko je fotografirao lokalne nakaze i objavio fotografije u časopisu Frut kojeg je objavio. Časopis je postao toliko popularan među adolescentima da su se počeli posebno zabavljati na svojim omiljenim mjestima na tom području, nadajući se susretu s Aokom i ući u časopis. Istodobno, pojavljivanje časopisa "nakaze" počeo je legalizirati japanski stil samoizražavanja - a ta legalizacija stvorila je kreativnu moć mnogim dizajnerima kao što su Yoshi Yamomoto ili Rei Kawakubo.

Japanci i Tokija tijekom godina postali su malo stariji i bogatiji i sve više sami. U deset godina u zemlji će biti 3,5 milijuna manje obitelji, a broj pojedinačnih ljudi će se povećati na 18,5 milijuna ljudi. Od njih, 13 milijuna singlova će proći 45 godina. Samo u Tokiju bit će 2 milijuna samaca i starijih. Stariji i usamljeni.

Kad putujem, ja sam stranac posvuda, ali samo se u Japanu osjećam tako strano i izvanzemaljac. U siromašnim azijskim zemljama, bijeli ljudi nesvjesno osjećaju svoju nadmoć (iako je to neugodno za nas), u zapadnim zemljama oni se ne posebno ističu i čine jednu veliku, slabo govoreću englesku misu. U Japanu stranac je otuđen, ali osjeća jednakost, pa čak i nadmoć okoliša u kojem se nalazi, osjeća se poštovanje. Slično tome, osjećao sam se samo u pravoslavnom samostanu.

Ako izgledate drugačije, govorite i razmišljate drugačije, konačno se možete opustiti i osjećati drugačije - to jest, sami.

Završim ove linije mjesec dana nakon povratka. Prikazani su filmovi, stvari su rastavljene dugo, čak i mala količina plodova mora i šljiva vino gotovo je iskorištena, što smo uspjeli donijeti sa sobom. Ali osjećaj Japana i dalje ostaje. I dalje se sjećam mirisa i zvukova, nejasno osjeam Tokijsku podzemnu željeznicu, i dalje se klanjam ustanovama i ponekad mi šapnem "Arigato kudasai-masta" - hvala za ono što je bilo.

Ne propustite, uskoro ćemo vas vidjeti.