Pakistan Znamo puno o njemu? (8 dijela)

Nastavljamo priču o LJ-korisniku SE-dječak o putovanju u Pakistan: Jeste li se ikada morali zajebavati na nadmorskoj visini od 5.400 metara u pakistanskom Kašmiru? Mislim za stvarno. Doista sam bio ovdje. Sjećamo se i anegdota o vili u životu.

Čovjek mijenja prasak kola automobila. Toplina. Pustena cesta. Nema vode, a nitko nije okolo. Odjednom, na cesti se pojavljuje lijepa vilina i pita:
- Što to radiš?
Čovjek (zlo):
- Zar to ne vidite? E * VCL!
- Hm. Doista želiš? - pita vilica.
Seljac daje figuri mjerni pogled i kaže:
- Pa, idi.
Vračica odmah nestaje, a sva četiri kotača automobila su srušena..

Prethodni dijelovi: 1. dio, 2. dio, 3. dio, 4. dio, 5. dio, 6. dio i 7. dio.

(Ukupno 28 fotografija)

1. Naši tragovi. Nitko drugi nije bio u ovoj bajci.

Činjenica da je Mazeno pass, koji ionako nije dar, bit će teško, postalo je jasno prije dva dana. Neke pogrešne procjene u planiranju putovanja sve su izražene kad smo se popeli. O njima je vrijedno reći više.

Prvo i najvažnije, proizvođači opreme koji voze frankovo ​​brak, potrebno je snimati bez suđenja. Naravno, ovo je naša pogrešna procjena (uglavnom moje), da Xyushin nije provjeravao vreću za spavanje, vjerujući u ono što je napisano. Ali tko bi pomislio da vreća za spavanje s deklariranom temperaturom do minus 7 zapravo uopće ne grije već na 0? Zero i minus dvije su bile na 4000, na ovoj visini smo razmijenili vreće za spavanje - bio sam znatno manje osjetljiv na hladnoću.

Međutim, u 4700, gdje je noć bila puno hladnija, počela sam se smrznuti. Nije pomoglo niti da je Ksyusha spustio na vrh u mojoj vreći za spavanje, koji se drži do minus 20 (provjereno!) I koje je raspakirala, pokrivajući me. Tikvica napunjena kipućom vodom bila je hlađena oko dva sata, a nakon toga nisam se zagrijavala, nego sam bila hladno. Zamrzavala se od dna. To jest, čak je vruće odozgo, ali od tla do tepiha jednostavno je kokititovym hladno. Na kraju, pronađeno je rješenje: za 15-20 minuta spavala sam na leđima, a onda kad se smrznula, okrenula na njezinu stranu, a zatim na trbuh itd..

Naravno, nije bilo govora o snu - samo viskozni polu-delirij, nadopunjen vizijama koje su lude od manjka kisika. Podsvjesni um izmaknuo je planine, ljude, fragmente razgovora, situacije prošlih dana i godina - i sve to u svijetlim, oštrim bojama i strogom jasnoćom svojstvenom visokim planinama. Kao da živi nekoliko života. S vremena na vrijeme, sugerirajući tužnost, prilično svjesna ledena sjekira provalila je vizije. Tuga je proizašla iz misli da je dirigent uzeo ledenu sjekiru i konopac samo zato što se nije moglo ni drugo spustiti iz prolaza. Logika je željezo, ali po prvi put se ova misao pojavila preda mnom Sivka-Burka. I još hladnije.

Druga "ali" bila je to što smo prebrzo dobili nadmorsku visinu: prvih 4.000, iduće noći 4.700, a ujutro sam morao proći 5.400. S takvom agilnost, planinska bolest bila je osigurana pa je planirano provesti još jednu noć aklimatizacije na 4.700. Dnevna soba za spavanje smanjila je dodatno vrijeme. Hladno noćenje i tako oduzeo snagu, nije želio ponoviti (pogotovo nakon što sam nakon prolaza čekao još jednu noć na nadmorskoj visini od oko 5.000), osim toga, nije poznato koliko će dugo trajati dobro vrijeme, što se ovdje mijenja preko noći.

Općenito, "živjeli smo loše i bili smo opljačkani" (c). Imalo je smisla uzeti hipoksiju i riskirati prolazak. Međutim, ako hipoksi ne radi, onda će biti vrlo zanimljivo.

2. Drugi svijet. Geometrija je nemoguća, ali horizont nije preopterećen - nosači na padini stoje uspravno. Mnogi su kameni nepouzdani bez obzira na veličinu. Stoga se diže, zadržavajući udaljenost

Dirigent je čudesno pronašao svoj put između fantazmagorije zrakoplova i hrpe kamenog snijega. Nekoliko puta smo dobili presavijeni krugovi (dva kamenja, staviti jedan na drugu), što znači da je smjer pravilan. Odstupanje je produžetak rute barem nekoliko sati, a potom pod uvjetom da pronađemo put koji smo pronašli. Ali sve je to bilo kasnije. U međuvremenu ...

***

Jutro. Iznad planina na istoku, rub neba jedva svijetli. Dirigent uzima pokupiti led i odlazi moliti Allaha. On razbija led u obližnjem jezeru da opere lice i ruke prije mole. Nekoliko pregršt vode jedva uspijevaju dobiti - jezero se smrzne na dno. Govoreći o tome, Samandar se drhti i pomiče smrznute ruke bliže plinskom plameniku. Silaţe i pljuva plin, a to je jedini zvuk u tišini prije zore, sve ostalo je hladno. Sjedimo i pogledamo vatru, susrećući se petorica pod baldahinom. Sunce polako jedan za drugim izvadi obližnje vrhove sumraka.

Konačno, prvi znakovi života - razbijeni su i kamenjem se spuštali niz padine, odmrznuti pod sunčevom svjetlošću, uz buku. Daleko od nas - parkiralište je dobro. Na plamenik se nalazi čajnik s snijegom i ledom. Voda se vrlo brzo kuha (na ovoj visini na oko 80 stupnjeva), a vratari zagrijavaju chapatti na paru. Imam komad u grlu - ima malo aklimatizacije, pa predlažem da se odrekne i otvori posuda od konzervirane breskve. Samandar i nosači vole med od čaja, ali nisu sretni s breskvima, oni me zamrzavaju usta i zubi mi se strašno trude.

Kroz moć jedem nekoliko polovica i pumpa, kao rješenje, u sebe pola limenke sirupa - hipoksi se ne može uzimati bez hrane. Objasnio sam dirigentu zašto mi Ksusha i ja trebamo pilule, on je složio glavom.

Treći "ali", kao što se ispostavilo, bio je reakcija na hipoksiju. Ovo je dobar lijek, neutralizirao je rudara, ali ubrzo nakon uzimanja tableta počeo sam pasti u anabiozu. Stanje je nevjerojatno - čak i kad hodate, zatvorite oči, počinju snovi. I već na zaustavljanju sam upao u zdrav i zdrav san. I upravo sam to reagirao, Ksyusha je bio u redu. Po dolasku kući, malo googleda, pokazalo se da hipoksient ima takav učinak na neke ljude. Pitam se zašto? Srećom, jasnoća uma i koordinacija tableta nisu utjecali.

3. Nagib je strmiji. Već sada i tu možete promatrati negativan kut.

Nakon 5100 počinje čvrsti snijeg. Teže je hodati, cipele se skliznu, ali s druge strane, zamrznuti kamenci više ne odlaze ispod svojih stopala. Idemo u čaše ili maske, jer snježna sjaja je nepodnošljiva. Vrijeme se polako pogoršava - ponekad nebo je mutno sivo, sivo se obavlja i sve oko njega, a kad je prolaz prikazan, izgleda neugodno - sedlo s tragovima s gustim kapima snijega nalikuje smrznutom plimnom valu.

4. Mazeno Pass (oko 5400 metara), pogled s juga

Prije zadnjeg bacanja odlučili smo još jedan dah. Čim se spustim na stražnjicu, odmah se odspojim i probudim samo kad budem pozvana. Siva magla otišla, lagani oblaci brzo šire po nebu. Ali u mojoj glavi još magla. Osjećam se malo strah - rudar se ne bi uputio točno prije prolaza.

5. Nedaleko od prolaza. Već se probudila

Posljednji mjerni brojevi sedla su vrlo teški - vrlo sklizak, a morate koristiti štap. Preko litice s druge strane visi snijeg, pokrivajući pogled prema dolje. Ne postoji želja da se približimo rubu, jer se penjemo više. Samandar, koji se prvi put popeo, vikao je da je pronašao sigurno mjesto za spuštanje - nema vizira, i vozi ledenu sjekirom na padinu sve do dolje..

6. Desni štitnik, iza njega litica. Usponujemo više

7. Puše vjetar koji ohlađuje, od kojega se nagib koristi za zaštitu nas. Konačno možete pogledati dolje. I ovdje ...

Sva pospanost odjednom nestala negdje. Idemo dolje ovdje? Otići ćemo ovdje? Ali ovdje možete pasti! Sjeverna strana Mazeno prolaza je divovska litica. Nagib je poput lijevka s jedinom razlikom da je početni dio lijevka vrlo strm. U sredini silaska, kamenje je vidljivo ispod snijega, barem se može puzati, ali nakon toga počinju mnogo metara truljenja i neću dati novčić koji će proći tamo. Donji dio lijevka je savijen tako da se ne vidi odozgo. To znači da tamo teško neće biti lako. Doista, Samandar kaže da će na samom dnu ponovno biti potrebno osiguranje..

8. Pogled s prolaza do ledenjaka. Pred njim je oko 400 vertikalnih metara. Dalje Karakorum je gotovo beživotna pustinja visoke planine.

50 metara konopa povezano je s ledenim pokupcem, nakon čega se zavjesa spušta, a jedan od nosača se šalje kako bi provjerio kako je konop položio i popravio. S drhtavom, gledaj ga kako silazi. Ne manje se drhtim, pogledam na suprotnu padinu. Postoji ogroman snijeg i ledeno polje nekoliko kata debelih, čini se, uskoro će se spustiti i pasti. Ako se to dogodi kada idemo dolje do ledenjaka, nema šanse za preživljavanje. Slijedeći moj pogled, Samandar kimne:

- Ispod, morate odmah ići naprijed i naprijed, inače ...
- Što još?
- Početkom 50-ih, dvojica vojnika pakistanske vojske silazili su se ovdje i odlučili krenuti ravno niz padinu. Takav komad je pao na njih. Kljove od mljevenja nakon četrdesetogodišnjih godina pronašli smo na ušću glečera. Jedva sam ih prepoznao uniformnim komadićima.

9. Jedan od nosača spušta se. Suprotno tom vrlo "komadu". Iza njega je još manji.

Razmišljam o vremenu. Otišli smo u prolazu oko dva dana, i očito je da ćemo se spustiti samo navečer. I na kraju, na glečeru punom pukotina, očito je potrebno da se stomp na relativno sigurno mjesto gdje možete postaviti šatore. Samandar zauzima iste misli:
- Možemo ovdje provesti noć i spustiti se sljedećeg jutra..
- ovdje?!
- Nedugo smo prošli malu platformu. Tamo možete staviti šator.

10. Mislim na rub litice. Visinomjer još nije uspio prilagoditi i pokazuje nižu visinu. Temperatura također leži - visinomjer leži u crnom ruksaku i zagrijava na suncu

Noć na 5400 u hladnoj vreći za spavanje na piercing vjetar, pa čak i pod više nego sumnjivo učinci hipoksija je dobra alternativa letenju! Još uvijek siguran da je potrebno poduzeti barem jedan korak po tom nagibu, a onda ćemo ga nositi. A onda ćemo patiti. Osim ako, naravno, pronađete ispod onoga što ostaje. No, uklanjanje kopita ovdje od hladnoće ili oteklina mozga, kada učinak hipoksije završava, također nije opcija.
- Samandar, kažem, idemo dolje sada. u redu?
- OK, mokey, odgovara, a ja se nasmiješim.

Ovo je vrlo "šaljivo" postalo poslovica - Samandar ga često i prikladno koristi u situacijama. Isti zarazni i stabilni izraz, kao i "kulturno-multur".

- Onda to činimo: Sada ću uzeti Xeniju (to je točno, jer se Ksyusha boji visina i nikad nije bio u takvoj nevolji), malo ćemo vas pratiti. Možete li to učiniti sami? - pita Samandar.
- Naravno! - Veselim odgovorom, uzalud pokušavajući se riješiti opsesivne slike pilota heroj Gastello i zaboraviti na pakistansku vojsku koja je ovaj svijet ostavila na neodređeno vrijeme.

Redoslijed silaska je kako slijedi: na opasnim dijelovima padine idemo svjetlo, a vratari shuttle trgovaca s teretom. Abdul uzima ruksak i odlazi. Iz nekog razloga ne smeta.

11.

12. Ksyusha misli o smislu života. Oprostite, nemojte uzeti u obzir oči? Abdul je vidljiv ispod.

Ksyusha je tada rekao da, gledajući dolje iz prolaza, mislila je da je vrijeme za pisanje tekstovne poruke rodbini i prijateljima. Zaboravila je da nema veze.

Suprotno očekivanjima, prvo se lako spušta. Konop pruža dobru podršku i osjećaj sigurnosti. Glavna stvar je ne pustiti je, ali ovo nije pitanje, možda me ni Schwarzenegger neće povući iz ruku..

Nakon 50 metara, konop završava - samo od ispod snijega stijene pojavljuju. Pasmina je siva, teško oštećena, ali snijeg i led držite kamenje, a možete se kretati dolje. Samandar kimne na ruksaku, koji je Abdul prijavio do kraja užeta i pitao mogu li ga dalje nositi. To možete učiniti na stijenama - imam takvo iskustvo. No, s ruksom, ja sam velika dobivanjem težine - kao dokaz, kaldrme prestaje od pod noge i, brzo preuzimajući brzinu, skokovi. Odlučio sam se zadržati i ostaviti malo bočno, tako da Samandar i Ksyusha, koji su prvi koji ide, ne padaju pod padobran zbog moje krivnje.

Nepogodno je spuštati - na leđima je veliki ruksak, fotografski ruksak na trbuhu, trudna sam s obje strane i moram se kretati bočno uz padinu. Postupno dolazim na početak krošnje. Izgleda neugodno - jedan od onih po kojima se možete penjati, ali onda idite dolje ... Negdje na krošnji vidite velike kamenje, dio padine skriva se ispod snijega. To je još niža, sada ne želim niti misliti. U trenucima odmora pokušavajući snimati fotografije.

13. Prostor se spušta malo na stranu. Snijeg koji je uznemirio ne može se zaustaviti i kotrljati u grudama bez zaustavljanja

Penjanje na krovu. Hlače na strani su se mokre i čizme pune snijega. Nagib je strmiji, pa pokušavam kretati od jednog velikog kamena do drugog, čineći dijagonalni prolaz. Kvragu, rock vrt, samo stavite na svećenika! Scatter je samo beskonačan, mnogo više nego što misli. Sve zbog tankog zraka i nedostatka orijentacija - nema ničega za usporedbu veličina.

Postupno se utihne beznađa - očito je da će jedan fini trenutak strmost postati takav da izgubim vuču s površinom. Uskoro ću puzati do zadnjeg kamena - samo sive, šljunčane površine padine, na nekim mjestima odrezane trakama snijega. Ne znam kako je to cool, ali mi se doista ne sviđa. Žaljenje nema mačaka.

Do tog vremena sam sam na padini. Daleko ispod, Samandar je doveo Ksyusha u područje koje pada, gdje se čak može stajati uspravan, a sada sjede i gledaju u mene. Oni će pričekati da se svi zajedno s njima - za daljnje spuštanje opet trebamo uže. Pogledam gore. Vratari su se oklijevali - nitko nije vidljiv. I ne želim ići dalje, osjećam da će silazak otići na rub. Bolje sjediti i odmarati se.

Radi se o sredini padine. Želim piti, ali u posudi je vrlo malo vode. Pijuckam nekoliko gutljaja i sakrila bocu u džepu ruksak. Glečer i okolni zidovi su se zamrznuli, kao da čekaju. Samo se oblaci probijaju u tankom zraku. Prebacivanje ove veličine je nemoguće. Još gore, teško je procijeniti udaljenost i veličinu sebe. Gledam ledenjak, pokušavajući shvatiti što tamo čeka kada idemo dolje. Ako idemo dolje ... Odjednom primjećujem pokret. Na glečeru su dvije osobe! Teško ih se ne može vidjeti odavde, nema ničega za usporedbu. Izvadit ću kameru.

14. Ovdje je rijetka prilika da prenesemo razmjere. Do dna oko 200 vertikalnih metara. Savjet: ljudi idu desno od velike stijene na glečeru

Maksimalni objektiv zumiranja 300 mm. Dvije osobe u središtu fotografije

Viknuo sam Samandaru, pokazujući dolje. On također primjećuje ljude i vikao nešto kao odgovor na mene, ali je nemoguće iznijeti riječi - predaleko. Pitam se što ova dva trebaju? Možda su nas primijetili? Ali tko je to? Najbliže selo nalazi se na dnu puta dolje (od 2. do 2. na katu). Nijedan od mještana jednostavno ne ide ovdje za šetnju. Jesu li stranci? "Što ako," šapće unutarnji glas, "postoje li Talibani?" Ponovno pogledam televiziju. Ljudi ne vide ruksake iza leđa, brzo se kreću i znaju teren - čini se da njihov put u cik-cakovima zaobilazi pukotine. Izgleda da su planinari. Nejasno je i neugodno, ali ovdje se osjećam sigurno - samo kamikaze će se popeti na takvu padinu. Međutim, ništa za sjediti okolo.

Skrivam kameru, stavim oba naprtnjača i ostavim posljednji pouzdani kamen - kao da jedrimo. Potrebno je spustiti dolje kao i prije, ali sada je nemoguće svitak s jedne na drugu stranu - tlo je nepouzdano, osjećam da ruševine hodaju pod nogama. Jedna je strana davno bila mokra i hladna ...

Odjednom, potpora izlazi ispod desne noge, zatim se lijeva noga raspada, a ja kliznem prema dolje. Pametno se pokušavajući staviti, zakopati noge u šljunku - ništa se ne događa - samo kamenje izlazi i baci se, uvaljati u ponor. Pritisnem svoje tijelo prema padini, zgrabim šljunak rukama, širim ga što je bolje moguće i konačno usporavam nakon vožnje oko četiri metra. Spustila sam se, u najmanjem kretanju, tlo ispod mene hranjeno za centimetar ili dva. Ovo je loše. Postupno, sa svojim nogama, gazi određenu policu od ruševina. Čini se da se drži. Piti.

Potrebno je ukloniti veliki ruksak, previše je teška, spušta se i ograničava kretanje. Bez nje možete puzati i možda čak i na četiri točke. "Pokušajte osloboditi svoje rame", kažem ja, ali čim sam raskomala ruku s padine, polica mi se srušila pod nogama i ponovno počnem voziti. Ovaj put sam uhvaćen - ne mogu se zaustaviti, skliznuti, postepeno ubrzavati i, ako se ne oslobodim sada, smrću ću brže nego na dnu.

Vrijeme se istezanje. Mogu se jasno vidjeti kako dopadam s malim šljunkom, gulped podignutom prašinom, mirisom poput mokre stijene koju grije sunce. Nema straha, samo stvarno želi živjeti, nevjerojatno žele. Ta je želja koncentrirana u cijelom tijelu, u nogama i rukama, čvrsto se držala padini, kao da sam se pretvorila u jednu veliku kuku, u trag. Ali hrana i hrana. Rukavica se razbija s prasak, a također možete čuti nešto što praskava u ruksaku (plastična kopča).

Zaustaviti. Ne znam kako, ali se zaustavilo. Sada sam zarobljen između dva naprtnjača i ne želim se kretati - bez želje da se ponovno osjećam beznadno kad se ispod tebe guraju planina. Još uvijek nema nikoga na katu, Samandar gleda prema ljudima koji hodaju uz glečer. Već su na padini i uskoro će nestati iz vida ... Oni dolaze k nama.

<… >

Koliko je vremena prošlo? Nepoznata. Sat i pol? Dva? Vidim kako su hodali uz glečer do Samandara s Ksyusha, nešto im je rekao, a jedan od posjetitelja počne se popeti na mene. Shvaćam da to nisu talibani, ali ljudi Samandara, kojeg je čudom pozvao iz sela ispod. Međutim, planinac, koji dolazi do mene, izgleda kao da su bombaši samoubojice prikazani - s gustom crnom bradom, tvrdim osobinama, u Moskvi takvi policajci bi u trenu uhvatili, čak i bez pitanja.

Klimnula sam na ruksak i pitala: "Možete li ga skinuti?" Ujak me povlači iz ruksaka i stavlja ga na mene. Ustajem, držimo ruke i počnemo šetati dolje na krutu spojnicu - malo sam niži, on je jači. Kad me odjednom potpora napusti i kamenje leti, to me podupire. Kad izgubi ravnotežu, igram ulogu sigurnosne kopije. "Polako", planinar ponavlja monotonu, i, očigledno, to je jedina riječ koju zna na engleskom. Dakle, osigurati jedni druge, idemo. Moramo malo poduzeti udesno, jer je sada Samandar s Ksyusha odmah ispod nas, a oni moraju izbjegavati kamenje koje je rastrgano s naših nogu..

Polako, korak po korak, stavljanjem nogu na stranu, silazimo, balansiranje kad god noge počinju ići. Može uzeti dah.

Odjednom se iz daljine čuje daleki krik. U istom drugom, Samandar povika nešto u urdu. Usmjerava mu ruku. Okrećemo se, a ovdje postaje nelagodno. Naša grub leti na nas. I sve.

Vrata su vukli svoju prtljagu preko stijena i preklopili ga na posljednjim kamenjem prije krošnje. Očigledno, remen je bio oslabljen, a plastična vrećica hrane istekla je. Sada se spušta, sve više i više podiže brzinu. Svaki trenutak skokne sve više i više, dugo ostaje u zraku, sve dok konačno ne počne trčati u ogromnim skokovima, jedva uhvativši padinu i divlje se vrti. Sve se događa za nekoliko sekundi - imam vremena razmišljati o tome da ova stvar pada na nas i nema načina da se izbjegavamo - mi smo izuzetno ograničeni u manevriranju..

Sljedeći trenutak, bačva, koja je stigla do vrha slijedeće parabole, ponovno se razbija u padinu i ovaj put ne podnosi utjecaj - sruši poklopac, a hrana, gushing, ravnomjerno se raspoređuje duž sjeverne padine Mazeno prolaza. Rezanci, brašno, konzervirana hrana, kruh itd. Lete u zrak. Zaista, žrtva bogovima velikodušna! Plaćanje je više nego dovoljno. Žao nam je zbog kondenziranog mlijeka, koje nije bilo posebno otvoreno - htjeli su obilježiti uspon. Ali sad je cijev prazna i promijenila stazu leta, jasno je da nećemo dodirnuti. Uz glasnu tutnjavu, on leti preko nas, a potom prošlosti Samandar s Ksyusha i zadnji ogromni skok prevlada preostalih 150 metara do slapova leda. Nismo ga više vidjeli, bez obzira koliko smo tražili, očito, bačva je pala u jednu od pukotina.

Daljnji se silazak dogodio u bjesnilo, a vratari su uzeti hranu na putu, posljednji odjeljak morao je opet otići na užetu i postalo je prilično zabavno - padina je savijena poput spirale, a mi se spustili ne samo dolje, već smo krenuli duž kružne putanje bočno na koljenu duboko u snijegu. Napokon sam prestao vjerovati geometriji ...

16. Sišli su. Ja i moj spasilac trese snijega iz mojih čizama

17. Zamolio Samandara da nas fotografira.

Sada kada je sve gotov, postoji reakcija, osjećam se potpuno osvaja (u daljnjoj analizi postalo je jasno da imamo dobru dehidraciju + reakciju na hipoksij počeo), Ksyusha, naprotiv, dobro radi. Loša stvar je da je osjećaj opasnosti nejasan - gledamo ledeno polje koje se sada visi nad nama, a mi se ne žurimo da izađemo iz njega. Međutim, sunce počinje postaviti.

18. To isto ledeno polje. Pogled s donje strane

Nakon što skupite dio hrane u torbi, vratari ga bacaju. To leti, a zatim klizi uz padini padine i doseže nam gotovo. Ja ću pokupiti. Pitam se što je preživjelo? U ovom trenutku, jedan od onih stričeva koji dolaze dolje, pokušavajući pronaći bačvu, ali uzalud. U glečeru ima mnogo pukotina, u jednoj od njih nestao.

19. Hrana

Samandar, držeći svoju oznaku, polako upali cigaretu i, kao zapovjednik vojske, gleda spuštene vratare.
- Samandar, koliko ste puta prešli ovaj prolaz?
- Više od pedeset. I nikad mi nije letjela hrana, zar se zarjiva.

20.

21.

22. Umorna Rahim

Moramo ići dalje, moramo nadvladati drugu polovicu ledenjaka, ali iz nekog razloga počinjem se osjećati još gore i gore. Radost prolaženja prolaza brzo je nestajala. Želim piti, ali nema vode. Grlo je vrlo suho, nemoguće je progutati. Samandar kaže da bi, kako bi se slijedio glečer strogo iza njega, pod snijegom ima pukotina, koje mogu pasti na kraj. Idem na stroj. Na nekim mjestima noge padaju u snijegu na sjenku, pod vodom. Slipping u cipele, ali još uvijek nije hladno - zadržava nervoznu napetost.

Postupno, olakšanje postaje sve teže, stjenoviti grebeni i rubovi glečera ponovno rastu, kamenje je nepouzdano, a mučenje je slijediti ih. Sada, sa svakim gutanjem počinje povraćanje - grlo je tako suho da reagira na sve napore. Tijekom sljedećeg sata nehotičnih eksperimenata, utvrđeno je da se gurmanski impulsi mogu ograničiti naprezanjem trbušnih mišića. Ipak, ponekad se i ne gnjavam - još se uvijek ne osjećam bolesno - breskve su dugo probavljene, a trbuh je suh kao i grlo. Pozivanje bez uspjeha. Povremeno pljuvati debelu viskoznu sline, nemoguće je progutati.

Sumrak padne. Planine su obojene bojama zalaska sunca. Hodamo usred divlje ljepote - tu su i gljive leda (masivni kamen na ledu "matičnjaka"), pa čak i nisko pokajnički led, ali sve to bilježim kao kroz platno. Ionako. Ksyusha mi uzima kameru, pa zahvaljujući svojoj inicijativi možete vidjeti Mazeno pass u svjetlu zalaska sunca.

23. Ovako izgleda prolaz u nastavku. S desne strane je ledeno polje. U prvom planu, Abdul

24. Crvena oznaka približnog puta našeg silaska. Ovih 400 metara spustili smo se nekoliko dugih sati. Zaglavljen sam na krošnji koji je upravo ispod središta padine

Prolaz je ogroman, ali najzanimljivija stvar je da u usporedbi s Nanga Parbatom ne izgleda ništa.

25. S lijeve strane nalazi se Nanga Parbat (8125 m.), U središtu je Mazeno greben (7.000 s kopeckama), desno Mazeno prolaz (označen trgom), 5400 m.

Malo je ljepše od Ksyusha - bočni greben s kulama i jedan od vrhova u svjetlu sunca.

26.

27. Konačno stižemo na sigurno mjesto kamena. Već je noć. Stavili smo šatore na kamenje. Ovdje je spavanje gore nego na kamenu i prokrtičnom krevetu. Kuhajte vodu. Misao hrane je odvratna. Pijem poltermos i ležim u vreći za spavanje. Wet kroz cipele lijevo izvan. Odmah se pojavljuje zamagljiva potreba - jedva imam vremena za otključavanje izlaza, a Mazeno Glacier najavljuje nerazumljive zvukove - Serozha zastrašuje zemlju. Smijem se. To je smiješno - samo je popila pola litre vode, a ona je odmah usisala, jer se nije vratila kap.

I ujutro ... Ujutro su naše avanture bile daleko od toga..

28. Pogled s ledenjaka Mazeno na planinskoj pustinji Predgimalaye. Negdje između njih je suha zemlja Inda. Snježne planine iza - Karakorum

Nastaviti ...