Share
Blogger kaže 097mcn: Pa, ovdje se vraćamo iz Pakistana. U dvotjednu turneju vozili smo sedam osoba - ne bih se usudio otići u ovu zemlju sam. Ljudi su zainteresirani - tko ima 100 zemalja iza sebe, a tko ima 130? U skladu s tim, svi se razgovori okreću oko toga - tko je bio gdje i gdje drugdje ide. Istodobno, svatko ima tako tijesan raspored, da postoji razumno pitanje: što sve ove ljude zarađuju za život ako idu cijelo vrijeme? Došlo je do osjećaja da sam, za zasluženi sljedeći odmor, sam iz cijele skupine, a drugi, čini se, cijeli život je čvrsti odmor. ??
Letjeli smo zrakoplovom Turkish Airlines iz Moskve s transferom u Istanbulu. Ulaznice su skuplje - oko 45 tisuća rubalja, nije bilo jeftinije. Dolazak u Lahore, povratak iz Islamabada.
Put je bio spektakularan. Za početak, sve ću kratko opisati, jer ima previše dojmova, a zbog toga je vrlo teško pristupiti pisanju izvješća. Tada će biti detaljnije priče o svakom danu putovanja, a tu će biti i povijesni izleti koji će vam pomoći da bolje razumijete što je Pakistan..
U pratnji putovanje vodi nas Pasha. Općenito, on je Pashtun po nacionalnosti, ali je još uvijek studirao u Kharkovu u sovjetskim vremenima, stoga nadimak.
(Ukupno 74 fotografija)
Izvor: ЖЖ Журлал / ru-travel
Dakle, Lahore. Rano ujutro stigli smo, hotel se pokazao oko pet sati. To, naravno, ostavilo je trag na programu istraživanja grada - čini se da smo imali dva dana dodijeljena programu, no od ta dva dana zapravo smo spavali pola dana.
Ova Badshahijeva džamija glavna je atrakcija Lahorea i Pakistana u cjelini. Izgrađen je 1674., za vrijeme vladavine Aurangzeba, padishaha Mughal Carstva. Oni koji su bili u Indiji trebali bi ga poznavati kao sin koji je srušio i zatvorio tvrđavu svog oca Shaha Jahan, onoga koji je izgradio Taj Mahal.
Uz džamiju, pakistanski čuvari čuvaju mauzolej pjesnika i filozofa Muhameda Iqbala, ideološkog inspirera i jednog od utemeljitelja Pakistana.
Uz Badshahi džamiju, tu je još jedna lijepa džamija u Lahoreu, nazvana po Wazir Khan. Izgrađen je 1635., za vrijeme vladavine padishaha Shah Jahan. Isto.
Znaš li što najviše štrajkova u Lahoreu? Bio sam u Indiji i Bangladešu. S obzirom na sveukupnu priču, očekivao sam u Pakistanu da vidi istu pokvarenu groznicu na ulicama kao i ondje. Ali nije bilo tamo! Gdje su planine smeća i pušenja smeća? Gdje su tijela ležala na ulicama? Gdje su beskućnici krave i svinje širom svuda? Nisu! Stvarno ne! I što je najvažnije - gdje je glavni simbol cijelog "indijskog svijeta", gdje su jadni bicikli s tri kotača koji prenose bilo koji teret, od putnika do ogromnih ormarića i pet metara cijevi? Nisu ni ovdje! U Pakistanu, čini se, postoji pravilo da se gravitacija mora nositi bilo s automobilima ili, najgore, konjima i magarcima. To mi je stvarno pogodilo, osjećaj da Pakistanci imaju puno više dostojanstva od ljudi Indije i Bangladeša.
Čak iu Lahoreu, tu su atrakcije iz tvrđave Lahore, Vrtova Shalimar i Minar-i-Pakistan Tower, ali ću vam to kasnije reći. Drugog dana krenuli smo prema indijskoj granici kako bismo sudjelovali u šarolnoj emisiji pod nazivom "granična zatvaranja". Većina turista ide na ovo mjesto iz Indije, ali sve smo to pogledali iz Pakistana. Evo, pogledajte kako pakistanski Rangeri prijete svojim šakama svojim indijskim kolegama ??
Najzabavnija stvar ovdje je kako vojnici postrojbe svečano, podizanje noge iznad glave. Pakistanci su u crnoj boji, Indijci su crvene. Imajte na umu da Indijci imaju odjevene bijele bradavice u njihovim odorama, Pakistanci ih nemaju..
Dok god nastupi, ljudi povremeno postavljaju mikrofon s patriotskim pjevanjem -
-Taaa ... Pi!
-Pakistan? vikanje.
-ZINDABAD !!! vikne ljude kao odgovor, podižući ruke.
-Tili-Tili? - Nemojte se smiriti.
-PAKISTAN! - u euforiji publike vrištanje
Ovdje sam snimio dio ceremonije. Najkomicniji trenutak je kada stražari otvore vrata i pakistanski Sikh u zelenom turbanu, mašući rukama širokim rukama, odlazi da se rukuje svojim indijskim kolegom ??
Istodobno, s druge strane granice gledatelji na istom jeziku - Hindustan! ZINDABAD!!!
Jeste li znali da je državni jezik u Indiji i Pakistanu zapravo jedan Hindustanski jezik, samo indijski Hindski koristi abecedu Devanagarija i pakistansku urdu - perzijsku pismu?
Općenito, moram reći, imao sam osjećaj sve do toga da su Indijanci i Pakistanci jedan narod. Muškarci se ne mogu vizualno razlikovati, pogotovo ako ne nose muslimanske šešire ili vehabijske brade. I žene u svijetlu odjeću i općenito za jednu osobu. Istodobno, što je tipično, u ogromnim Indijskim muslimanima živi gotovo jednako kao iu cijelom Pakistanu. Nevjerojatno? Zašto svi ne odlaze zbog šerijata?
A ukupan broj stanovnika u Pakistanu trenutno iznosi oko 200 milijuna, a praktički svi su muslimani. Kršćani, hindusi i sikovi ukupno 3,6%
Općenito, Indija i Pakistan su multinacionalne i višejezične zemlje. Štoviše, u Pakistanu, država Urdijanski smatra da samo 7% stanovništva živi. Najpovoljnija nacija u Pakistanu je Punjabis. To je stanje u Punjabu koji je najrazvijeniji. Istodobno u Indiji postoji i država Punjaba, gdje također govore i pandžijski jezik. Ali o Pashtunima, naš vodič, sam Pashtun, rekao je da ih policija lako može uhititi, pobijediti ili opljačkati. Oni se smatraju "onima koji su dolazili" iz Afganistana, iako, kao što je poznato, pashtunske zemlje jednostavno su rezale Durandovu liniju, zbog čega su se ljudi pokazale podijeljenima, pa Pakistan pakistanski Pakistani uopće ne priznaju Pakistan.
Trećeg dana putovanja krenuli smo iz Lahorea u Islamabad, na način na koji smo se zaustavili na velikom Fort Rohtas, još jednom povijesnom spomeniku mofalskog doba.
Glavni grad Pakistana - Islamabad - moderan je grad koji je nedavno izgrađen, 1960. godine. Sve je moderno, uključujući najveću džamiju u Pakistanu - džamiju nazvana po Saudijskom kralju Faisalu.
Na obroncima brdske brdske brda iznad Islamabada, tu su i platforme za gledanje gdje žive smiješni majmuni. Jao, kao i mnogi gradovi u Aziji, Islamabad je vrlo često maglovit, pa pregled nije bio vrlo.
Još jedno važno mjesto u glavnom gradu Pakistana jest Nacionalni spomenik na Shakarparijskom brdu. "Kameni cvijet" sastoji se od 4 velike i 3 male latice, prema broju pakistanskih pokrajina - Punjab, Sindh, Baluchistan, Khyber-Pushtunia - kao i autonomne teritorije - Azad-Kashmir, Gilgit-Baltistan i tzv. "Tribal zone" u blizini granice s Afganistanom, gdje su talibani militanti na vlasti.
Uz spomenik je muzej koji govori o rođenju Pakistana. Ovdje sam volio kvalitetu skladbi, pokazujući ključne trenutke pakistanske povijesti. Na primjer, osnivač Pakistana - Mohammed Ali Jinn - govori svojim pristašama.
Moderni grad Rawalpindi u susjedstvu je modernog Islamabada. A ako svi u Islamabadu voze u automobilima, onda je u redu stvari da nas petorice voze na jednom motociklu ??
Štoviše, štrajk je nevjerojatna dobrohotnost mještana. Vidjevši turiste, svatko se nasmiješi, mahne rukama, od učenika do sivih bradavih djedova. A ako im kažeš salam-aleikum, tada će oni biti uglavnom dobrodošli. Mnogi od njih zatraže da fotografiraju, a najnapredniji traži turiste da s njima fotografiraju. Fotografija s strancem, kao što znate, donosi sreću ??
Oni koji se ne razlikuju od prekomjernog dobrotvornosti su sve vrste lokalnih sigurnosnih časnika. Pakistan je doista vojno-policijska država, a časnici sigurnosti sa strojnicama su posvuda. Posebno su njihovi postovi napučeni cestama svakih 10-15 kilometara. Svaki put kad smo zaustavljeni, a svaki put naš vodič izvukao još jednu fotokopiju s našim imenima, putovnicama i brojevima vize. Ponekad su nas brzo pustili, ponekad su nas držali duže, a prije odlaska iz autobusa, često je jedan od časnika za sigurnost s Kalashnikovom sjeo da nas "čuva" na putu. Ova je usluga, kao što to razumijem, plaća, ali ne možete odbiti. Usput, neki stranci angažirali su takav čuvar za cijelu turneju, a to je imalo manje problema. Ako Chekists zaustaviti automobil i vidjeti unutar drugog Chekist, onda oni imaju drugačiji, više pozdravni odnos prema onima koji su došli odjednom. Prateća osoba obično putuje do sljedećeg mjesta kako bi se mogao vratiti kući s drugim vojnicima, a onaj automobil je ili oslobođen bez sigurnosti, ili s obzirom na sljedeći vojnik.
Kako se žene odijevaju u Pakistanu? Pa, na različite načine. Najnaprednije urbane žene - ovako, čak i bez marame, iako ih uvijek drže na spremnom. Manje napredni - poput ove "matryoshka" s lijeve strane.
Uglavnom ljudi obučeni ovako
Međutim, postoje područja u Pakistanu gdje takav opskuranizam stvarno napreduje - u osnovi su to Buschtown područja pokraj Afganistana. Prošli smo i kroz ove - to je stvarno, sve žene na ulici tako izgledaju ovako
Općenito, položaj žene u Pakistanu dobro je izrazio ova fotografija.
Peti dan putovanja započeo je posjet arheološkom području Taxile, gdje se nalaze ruševine drevnih budističkih samostana. Turneju je vodio takav crveni bradati djed.
Na putu smo sreli pakistanske cigane, koji su se kretali po cijelom logoru na takvim vozilima. Ili još uvijek nije Cigani? Usput, obratite pažnju - otkrio sam u Pakistanu nerazumljiv običaj da u usta zadrži rub šala, koja je rana ili na glavi ili oko vrata. Zašto? Da se vjetar ne odvaja? Zato sam to upoznao više od jednom, čak i kod običnih pješaka.
Nakon što napustite glavni grad, poznati pakistanski obojeni kamioni počinju naići na ceste. Pa, vjerojatno ste to vidjeli u filmovima. Kabina, a na vrhu je rezbareni drveni hram. I obrnutim pristranosti! Pitam se što njihova aerodinamička kvaliteta? Međutim, za prosječnu brzinu od 20 km / h, koje se razvijaju na takvim cestama, to vjerojatno nije tako važno. ??
I ovdje smo naišli na obojeni pakistanski autobus - to je samo napetost i bijes nešto ??
I tako je "napredni" pakistanski mladi provodili svoje slobodno vrijeme. Pa, ne mogu svi moliti pet puta dnevno i pobijediti njihove žene?
Ali ovo je više tradicionalni pakistanski "muški klub" ??
Tela s kamilom ??
Ovo je 6. dan putovanja. Danas moramo voziti 330 km od Beshama do Gilgita. Put prolazi kroz dolinu Inda. Da, onaj iz školskog udžbenika o povijesti drevnog svijeta.
Zatim počinje kositra. Asfalt nestaje, cesta se sužava, postoje planine, od kojih se kamenje periodično pada s kamenčića do veličine kamiona. Cesta nije popravljena dulje vrijeme, i stoga zbog čestih klizišta u strašnom stanju. Došlo je do kolapsa - oni su vozili traktor, raked i nisu počeli obnoviti uništeni asfalt. I tako skoro sve. U početku je bilo zabavno, sve dok smo shvatili da je za 8 sati samo 170 km od 330.
Dok planinska cesta ide po liticama na vrhu, takvi nevjerojatno slikoviti ovjesni mostovi pojavljuju se ispod. Da biste stigli do njih, morate napustiti glavnu cestu i spustiti se strmom serpentinom do razine rijeke. I zašto ovdje ne stavljaju mostove na podlogu - vjerojatno ste to već nagađali. Blowin jebeno tijekom poplava.
I lokalni bi se ovako mogli voziti, visići na kamionu
7. dan. Grad Gilgit. Ovdje smo se prvi pitali pitanje - gdje su sve žene ići??
Samo su muškarci u tradicionalnoj odjeći prošli ulicama..
Hvala ti, prorok Mohammed, za sretno djetinjstvo.!
Ovdje smo bili pozvani na čaj mještanima. Ova fotografija nije moja, jer sam u okviru ??
Oh, što je to? Automatski stroj za djecu nije igračka!
Kao i neki turisti ??
Za noć smo ostali na potpuno čarobnom mjestu - u dolini Hunza. Kako vam se sviđa pogled iz prozora hotela? impresivan?
Tvrđava na planini je tvrđava Baltit - prebivalište Hunza vladara. Regija je bila nezavisna kneževina dok se 1891. godine nisu pojavile britanske trupe. Usput, zanimljiva činjenica, vladari Hunza, kako bi se zaštitili od Britanaca, tražili su zaštitu ruskog cara.
8. dan. Pogled s krova Fort Baltit je još spektakularniji..
Planine su vrlo blizu. I ovdje, među planinama, mnoge granice konvergiraju. Gledajte iza tog grebena je Wakhanov koridor, a slijedi ga Tadžikistan. I sutra ćemo ići u Kinu, koja je također u blizini..
A ovo je još jedna utvrda - Altit, koja je bila prebivalište Hunza vladara Baltitu..
Od svoje kule otvara se takav ludi pogled na cestu Karakorum koja odlazi u Kinu..
U podnožju tvrđave nalazi se selo Altit - sve tako autentično i tradicionalno..
Takve autentične bake žive ovdje..
A ovo je platforma za gledanje "orlovog gnijezda". Iznad samo planinskih vrhova!
9. dan. Vrijeme je da odemo u Kinu. Iz Gilgita kroz Hunza dolinu i dalje u smjeru Kine, novi trag koji je izgradio kineski vodi. Sve je ispravno građeno, sa zidovima, odvodom, ogradom, stupovima i oznakama. Ali planine su stalno u pokretu, tako da je na mnogim mjestima sve ovo već slomljeno od klizišta i klizišta. Ali prolazite još jednom takvom sekcijom - i onda opet postoji velika cesta. Općenito je lijepo otići ovamo.
Svatko je čuo priču o tome kako je 2010. godine divovski klizište zaustavio Karakorum, stvarajući ogromno jezero Attabad? Od tada je roba morala biti prebačena iz kamiona na brodove i prebačena na drugu stranu jezera, gdje su bili utovareni na sljedeće kamione. No, u rujnu 2015., pakistanski premijer Nawaz Sharif svečano je otvorio sustav tunela izgrađenih oko otpadaka - sada možete ponovno voziti kroz autocestu.!
Međutim, postoji još nekoliko viceva. Portal tunela često poplava ledenjaka. Cestovni radnici grizuli su prolazak, ali probijanje leda ne na džipu može biti teško. Bilo je i nekoliko takvih mjesta i dalje, gdje automobili moraju ići uz uski hodnik među ledom. Kao što je rekao voditelj, na jednom mjestu pokret je nedavno prekinut 22 dana zbog "ledenog brijega" (kako je zvao glečer na ruskom :))
Ovo područje je nacionalni park. Ulazak se plaća - za strance 8 $. Putujući prema Kini, susreli smo razne životinje. Ovo je naš vozač s Lily. Je li Lily leopard snijega? Obratite pozornost na rep!
Autocesta Karakorum zaštićena je od urušavanja tunela i takvih galerija. Upravo ovdje imamo pastir, koji je vozio krdo yaka duž autoceste.
Ali prepoznajete li ovog stanovnika planine? Na Wikipediji izgleda kao crtani lik ??
Što je više gore u planine, više oko snijega
Serpentin Karakorum Highway uzdiže se do najvišeg dijela. Tada je voditelj ukazao na vrh u daljini i rekao da je navodno poznati K2. Međutim, dok sam pogledao GoogleMaps, do sadašnjeg K2 udaljeno je oko 120 km odavde pa je malo vjerojatno da bi ona.
Na planinskim serpentinama. Nadmorska visina - već 4 km.
Ovdje je Hunzherab Pass, a uz njega i granicu između Pakistana i Kine. Visina je 4700 metara. Imam osobni rekord - nisam uskrsnuo, čak ni u Južnoj Americi. Daljnje putovanje moguće je samo vlasnicima kineskih vize, ali ih nemamo. Zato se morate vratiti.
Karta prvog dijela ekspedicije - od Lahore do Khunjrab
10. dan. Od doline Hunza vratimo se u Gilgit, a odatle moramo nekako doći do Chitral. Što se nalazi na cesti - nitko ne zna, uključujući i našeg vozača. Ali mostovi koji prolaze su impresivni. Čini se da su izgledali pješaci, ali ponekad automobilom ??
Demonstriranje muške mode. Pa, što biste razumjeli kako su ljudi uglavnom odjeveni
Demonstracija ženske mode
Otišli smo od Gilgita do Gakucha normalno, ali onda smo išli dalje. Počeo je asfalt, počeli su uske staze s isturenim kamenjem. Da smo imali takav džip, ne bi bilo nikakvih problema, a nakon svega vožnje, podsjećam vas na redovitom minibusu.
Na jednom mjestu morao sam se probiti u potok. Mještani su stajali i bacali kamenje, pokušavajući ojačati ford. Skočili smo na daskanu, a zatim promatrali kako naš vozač, opsjednut lokalnim, provalio se kroz gusku, ali je kotač udario kotačem, autobus je bio bačen na stranu, a on je ušao u zrcalo na kamionu dok je otišao ??
Ovdje smo svakako precijenili našu snagu. Pa, tko je mislio da bismo mogli pobjeći iz Gilgita u Chitral u jednom danu? Ispred nas je bio Shandur Pass sa visinom od 3.700 metara. Mi smo ga pobijedili noću. Isprva smo se vozili duž visoravni, u mraku pred svjetiljkama ispred autobusa. Zatim se nadilazi - a mi smo na najvišoj točki prolaza. Ovdje leži granica između Gilgit-Baltistan i Khyber-Pashtunia. Policija na graničnom prijelazu vjerojatno nas je čekala na sat i pol, dok su se obratili njihovim nadređenima, a oni sa svojim. Komunikacija je bila iz sjedišta, koja se nalazila u dolini, policija je otišla tamo, naglašavajući cestu s svjetiljkom. Na samoj kontrolnoj točki, kao što sam to shvatio, nije bilo veze.
Nadalje, već u potpunoj mraku, spustili smo se niz beskrajne serpentinine iz prolaza, prelazeći prilično burne potoke koji su tekli s planina uz cestu. Kako se ne bi zaglavili među kamenjem, ovamo smo krenuli kroz njih - vozač je pregledavao ford, a zatim rukom napravio čarobni prolaz, primijetivši kako je najbolje da ga prijeđe, a onda sjedne i prenese preko kipuće vode. Ovdje, po prvi put, doživljavam za sebe ono što osjećaju nepokretni putnici zraka, padaju u neočekivane turbulencije. Na jednom od prijelaza, autobus je bacio tako da sam ga bacio visoko i udario glavom na krov!
Tako smo prešli oko tri potoka, ali sreća je kraj. Pokušavajući se smjestiti na noć u motelu u selu Mastuj, prvi put smo vozili uskom stazom uz rub litice - što je strašno, ali to je sve noću, s prednjim svjetlima - a potom pokopano u mjehurićoj rijeci koja se ni na koji način nije mogla voziti na našem minibusu. Oko pola sata, pretražili smo se na litici, razmišljajući što ćemo dalje. Zatim smo džipom prevezli s druge strane i naselili se u neku vrstu krysatnika u podrumu, jer u hotelu nije bilo slobodnih soba. Vozač zajedno s našom prtljagom ostao je preko noći na litici.
Kao što smo već rekli ujutro, noću su neki vojnici krenuli ovom cestom i bili vrlo nesretni zbog činjenice da on stoji tamo. Rekli su - "ili ćete ukloniti smeće ili ćemo ga baciti u ponor." Nije bilo što za napraviti, a vozač je pokušao prijeći rijeku. Naravno, zaglavi. Počeo je zvati naš vodič, zajedno su okupili neke ljude nazvanim traktorom, uz pomoć i uz pomoć lokalnih ljudi nekako vukao autobus.
Nažalost, sve se to dogodilo noću, pa nema fotografija. I 11. dan počeo je s činjenicom da smo iz ovog Mastuya krenuli dalje u smjeru Chitral. Što je tu za cestu - te riječi ne mogu opisati.
Ali što ljepota okolo
Ljepota, međutim, ljepota, ali s vremena na vrijeme na ovoj cesti bilo je uobičajeno da se ne napuštaju jedni druge. Imajte na umu da je fotografija lokalni minibus, jer ovdje rade samo džipovi brutalnog izgleda. Putnici putuju unutra, na terasi se nalazi teret i na krovu - vreće riže, drva za ogrjev, ili ovdje su neke cijevi. Toliko se toliko opterećuje da ponekad nije jasno kako to sve ide na ove strašne puteve.
I otišli smo u Chitral da prisustvimo odmoru u selima kraj Kalash. Kalash je drevni narod koji se tijekom stoljeća uspio raspuštati među muslimanima i još uvijek promatrati njegove poganske običaje. Zašto su uspjeli ne otopiti - shvatili smo kad smo pokušali doći do njih. Kakve su ceste tamo - to je samo paklinsko limeno. Naš minibus definitivno nije prošao pa smo se odvezli na zasebno unajmljeni džip. Budući da su bila dva sela, postojala su i dva džipa. Drugi put smo zajedno s tim tipovima. Fotografirao sam ih kad nisu znali koliko su sretni - nakon pet sekundi sedam luda ruskih turista skočilo bi u njihovo tijelo s vodičem. ??
Što je tipično, ovdje svi lokalni autori ne voze džipove
Kako je ova "puzoterka" otišla ovdje - otajstvo meni. Kad smo prvi put otišli tamo u večernjim satima, pola sata takav "smeće" nije mogao prevladati oštar uspon, blokirajući put za sve ostale. Bila je već tamo i nestala, a muškarci su je gurali u guzicu, ali ništa nije pomoglo. Ali još uvijek se nekako vozio.
Isti put do Kalash, osim naj ekstremnijih područja, izgleda ovako ??
Ovdje možete vidjeti cijelu rutu, od Gilgita do sela Kalash, da saznate na kojim su cestama snimljeni ovi prekrasni snimci ??
Ali putovanje je bilo vrijedno - dobro, ovdje gdje ćete se susresti s ovakvim "bakinama Buranovsky", pa čak i s teapotima ??
Procesija s teapotima
Mlađa generacija
igranje
Od Kalash smo se vratili u Islamabad, kroz Pass Lovari. Čija je ideja bila da ponovno pođoše u planine noću gledajući? Na navigatora sam imao paklenu serpentinu, ali onda smo opet bili sretni - spasio nam je nedovršeni tunel od 8 kilometara koji nam je nekako dopušteno ući. Lowari Pass kartica
Ne znam kako bismo kroz noći vozili noću. Put kroz Lovari smatra se "smrtnom cestom" u Pakistanu. Postoji čak i film o tome. Tamo, vozač također kaže da ima hashe kad ide tamo, tako da nije tako zastrašujuće ??
(Nisam ga pronašao na ruskom, iako sam na televiziji činio da vidim tu priču na ruskom)
Željeli smo provesti noć u gradu Dir, gdje je navigator pokazao hotelu i motelu PTDC sustava. Na istom mjestu nas susreo policijski auto. Skočivši odatle, ljudi s bradom u crnoj boji i s "Kalashnikovom" rekli su nam da pakistanski vojnici žive u tim hotelima i oni nas ne čekaju. Ponudili su im pomoć da pronađu drugi hotel. Slika je još uvijek bila - da se približava sljedećem hotelu, ova banda sa strojnicama skočila je iz kurva i otišla na recepciju zajedno s vodičem ??
Ali nije bilo normalnih hotela. Oko 50 kilometara krenuli smo pod "čuvar" ove bande. Žene su dobile histeriju - vikali su na vodiču, kao da je siguran da je to službena policija, a ne neki gangsteri.
-Pogledajte! Ovaj je u stražnjem dijelu šalice omotan.!
-Oboje su oboje u marama!
I moram reći da su u kamionetu bili samo četiri policajca u uniformi, plus još jedan nerazumljiv tip u haljini. I zašto bi se vojska trebala zamotati u šalove - dobro, mora biti prašnjav na ulici.
Kao rezultat toga, hotel se nalazio u gradu Temirgari, kada je banda primila zapovijed da nas napusti i vrati se. Bilo je već 4 ujutro!
13. i posljednji dan putovanja započeo je s činjenicom da nismo došli do Peshawar i doline Swat, iako je u početku bilo planova da se tamo isplati. Međutim, žene su rekle da bi im ekstremni sportovi i ljudi s oružjem bili dovoljni, i bez obzira koliko je bio kasniji zrakoplov. Tako se uputio ravno u Islamabad.
Vobschem ovdje je ruta. Čini se da smo imali organiziranu turneju, ali na kraju smo bili sretni što smo stigli živi ??
Pa, zaključno, ovdje je materijal za izvannastavno čitanje - to je dokumentarni film "Samo nemoj reći svojoj majci da sam u Pakistanu". Postoji šokantna scena od 37:38. Ali ostatak filma također je vrlo informativan..
Legal Technique